Ламерские вопросы: 612 комментариев

  1. Отломал в болгарке BT136. Поеду щас в Кварц, там только BT137. Вопрос — панихиду заказывать?

  2. насколько я знаю они разные еще далее идет три важные цифры, они означают макс. выдерживаемое напр–е. думаю, что неважно, работать будет.

  3. И там и там 600, меня больше смущает указанные в 137 8A вместо 4–х…
    Впрочим, я достал 136 в итоге, помолитесь за меня.

  4. Ну раз ламеров тут только один я, то пусть этот пост пока побудет имени меня.

    На самом деле, следующая моя проблема наверное показательна, в плане понимания принципов, поэтому будет хорошо, если мы её здесь разберём не только решая конкретную мою задачу, а вообще, разбирая подходы. Да, и книгу Ревича я всё же выкину, как и советовали, попробую Хоровица и Хилла, в самом деле. Итого.

    Некоторое время назад я в посте спрашивал, про вывод звука через пьезодинамика с ноги PIC–контроллера. Худо–бедно, но звучать я научился. Теперь вот продолжение банкета. Хочу научиться звучать громко.
    Источник вдохновения — маленькие коробочки–сирены, орущие — моё почтение.
    Итак, что я сделал. Первое, что я подумал, как и положено ламеру — это усилить сигнал транзистором. Мало того, даже дарлингтоном (хоть это и, по большому счёту, всего лишь каскад, вот, кстати, он). Соответственно, подключил его как–то так: //www.electronicsinschools.org/imag…
    Стало как–то даже тише. «Наверное, всё же надо поднимать напряжение», подумал Штирлиц. Да, питание у нас по условию мобильное, батарею я ставлю на 3.7В Некие очевидцы даже писали, что если разобрать такую коробочку–сирену, там банально будет батарейка 9в и трансформатор. И якобы гоняет этот трансформатор аж 300В через пьезо, через это игромко. Ну, 300В, положим, многовато, и трансформатор ставить как–то жалко (габариты) + под рукой нет. Однако, вот тут //www.talkingelectronics.com/projec… есть рекоммендация подключить дроссель к динамику. Что–то смутно знакомое из дества всплыло про резонансный контур (типа пьезо — это всё–таки маленький конденсатор). Такой катушки, как на картинке (103к) у меня не было, но нашлась 102к (кстати, что это за номинал? Эквивалентное сопротивление? У Ревича про дроссели два слова — за одно это выкину). Поставил.
    Кстати, звук стал грубее, но субъективно раза в 3 громче, но, такого, как в статье — чтобы прям хоть из помешения беги, нет, конечно. Тут Зоркий Глаз заметил, что в схеме напряжение питания 6–12В.
    Попробовал поставить сборку на 4.5В — проверить, будет ли усиление. Звука не стало совсем — только щелчки непонятные.
    Вобщем, я успел ещё к тому же попробовать: проверить с обычным динамиком — на 4.5В тоже только щелчки, избавиться от дарлингтона (вроде только хуже с ним было) — звук не идёт даже на 3.7в, если есть катушка.

    Ну т.е. что мы видим — я абсолютно запутался в теории происходящего, и совершенно не понимаю, куда копать дальше. Батарею посильнее? Но ведь рост напряжения отчего–то вообще всё срубил. Кроме того, мне придётся на PIC тогда преобразование делать. Поменять катушку на 103к? Но я не понимаю, что вообще эти 102–103к значат. Вот.

  5. Такие пьезо–пищалки громко пищат только вблизи своей резонансной частоты. Кстати на схемме //www.electronicsinschools.org/imag… у транзистора отсутствует напряжение на коллекторе т.к. сопротивление пищалки очень большое, ее лучше рассматривать как конденсатор. Попробуй паралельно пищалке резистор 1–2кОм, или лучше дроссель в пару милигенри.

  6. Еще можно подключить пищалку дифференциально — к двум ногам PIC–а на которые выводить противофазный сигнал, получим на ней удвоенное напряжение = учетверенную мощность

  7. спасибо тебе, бро, конечно, за помощь. Только ты видно читать особо не стал, т.к. дроссель я ставил, как ты мог заметить. Но вот поскольку я нихрена не понимаю, как это работает, как маркируются дроссели и т.п., то мне сложно понять, как эту схему улучшить. И про резонанс я знаю, но меня эти +30% мощности не спасают. Мне бы базу поднять, а уж там разберёмся с резонансом.

  8. дарлингтон будет плохо себя вести в ключевом режиме, лучше после дарлингтона поставить еще один транзистор в ключевом режиме, потом в разрыв коллекторного вывода поставить высоковольтный диод катодом к коллектору для предотвращения выбросов высокого напряжения на транзистор. ща схемку нарисую.

  9. хм, а я как бы думал, что в том–то и прикол дарлингтона, что это не просто транзюк, а схемка прям небольшая со всеми обвязками. Вот смотри, что они в даташите рисуют:

    размер 267x261, 8.11 kb

  10. у дарлингтона просто очень хороший коэффициент усиления по току, больше ничем он похвастать не может, вот картинка

    image

    с диодом я немножко погорячился, он ненужен.

  11. и да, транзистор нужно ставить высоковольтный, можно попробовать даже IGBT, тогда даже дарлингтон не нужен будет. еще есть момент я так понял синтез звука идет с высокочастотной модуляцией как я понял да? тогда нужно немоножко с ней поиграться чтоб найти резонанс с дросселем.

  12. спасибо! Буду попробовать. Ну как бы я помню, да, что это «транзистор с супер–бэтой» но, вот видишь, в данном случае в него как раз включён диод и подтягивающие резисторы (единственное, что продавец нашёл в «Кварце» по слову «Дарлингтон» :) ). Что есть IGBT? Вот у меня тут есть запасец mosfet–ов IRLD110 — высокочастотных и высоковольтных как раз — с ними стоит пробовать?

    Эм, генерирую ШИМом, частоты разные пробую 2–12КГц, где–то. Божеж мой, ещё и с дросселем резонанс искать по частоте (обычно все советовали с самим пьезо :) ) Можешь в кратце разъяснить какая здесь роль у дросселя, за счёт чего эффект? А то я первый попавшийся взял, может другой лучше бы подошёл. Или хотя бы где почитать про это, а то гугл я уже насухо выжал.

  13. IRLD110 можно попробовать но мосфеты очень боятся перенапряжений, желательно сделать ограничение чем нибудь, IGBT — транзисторы, но не обычные. Насчет резонанса имел ввиду пьезо. Дроссель здесь играет роль повышения напряжения, он сначала через транзистор как–бы заряжается, а потом, после выключения транзистора разряжается на пьезо, прицип работы почти как у автомобильной высоковольтной катушки зажигания. Дроссель нужно брать такой как на схеме «скримера» — 10mH, поищи в инете маркировку дросселей.

  14. я напрягся, и понял, что 102к, который у меня есть — это видимо 1000мкГн, чего мало. Вобщем, нужно в магазин.

    Раз пошла такая пьянка, задам следующий вопрос, чтоб 2 раза в магазин не ходить. Какой мобильный источник питания лучше всего для 5в PICов? Когда мне не нужно было ужиматься, я тупо брал два аккума 18650, 3.7В ампер–часа эдак на два, и гнал их через линейный LM7805. Но размеры сборки, понятное дело, выходили в 37х65мм. Плюс потери на линейность слабо волновали. Теперь, когда встал вопрос о компактности, я призадумался. Тупо 3В (причём тут 3В см дальше) 2032 круглая батареечка пик вроде тянет, но обвес всякий уже с трудом (не говоря уже об громком орале, которое я пытаюсь сделать), да и граница в 2.7В для пика уже рядом.
    Открыл вот для себя, что, пожалуй, по продолжительности работы, размерам и цене вроде неплохо получается 2xAA батареечки, через step–up конвертер, например вот L6920D (блин, для его обвязки тоже индуктивность нужна). Вроде бы решение. Но, продумывая дальнейшее, понимаю, что в перспективе хочется питать SPI–fSalh память, скажем, Winbond’овскую W25X. И она уже 3.3В…

    Так, пока писал, подумал, что в Microchip же не дураки, и если у них пики от 5в, то должна же и память быть такая же. Поискал, и понял, почему Winbond — в 6 раз дешевле. Единственное, чем микрочиповская вроде «лучше» — 1млн циклов перезаписи против 100k, но мне на всю жизнь должно хватить и 100k.

    Так вот, как бы так иметь в схеме 5В одновременно с 3.3В? Тупо понижать только что с потерями повышенные 5в жалко. Может быть, кто знает/использует преобразователи с двойным выходом? Вобщем, поделитесь опытом, пожалуйста.

  15. дополню вопрос, с целью повышения образованности. На данный момент я думаю вот что: получается, что приведённый step–up преобразователь энергетически эффективнее линейного step–down — тот просто тупо переводит излишки энергии в тепло, чем больше излишков, тем больше переводит, т.е. для батареи со значительно большим 5В номиналом (например 7.4В) потери получаются самые большие при максимальном заряде. Что как бы, обидно — можно было бы подобрать батарею более компактную за счёт меньшего номинала, эффект будет тот же, а места занимать меньше. Но т.к. 6В особо что–то среди аккумуляторов мне не встречалось, интересно, можно ли с меньшими потерями конвертировать 7.4В в 5В?

  16. Это я тормоз. Всё–таки step–down — это термин, а не просто так. Напишу–ка я себе: никогда не путать step–down конвертеры с делителями напряжения, которые действительно энергию переводят зря… Интересно, как это всё будет по–русски.

  17. да, это импульсные стабилизаторы напряжения, с высоким КПД. Насчет целесообразности — уровень сложности выбрать тебе.

  18. Я таки запаял этот L6920D. Блин, я думал, SOIC это сложно, так SOIC по сравнению с этим можно с закрытыми глазами запаять. Вот фота с жалом паяльника, для сравнения. Короче, я столкнулся–таки с тем, о чём давно говорили большевики: вешал всё время эти рекомендованные конденсаторы–резисторы для защиты от шума, и каждый раз думал–зачем? И вот теперь, при питании через всё это хозяйство, чувствительность ИК–сенсора TSOP падает в разы. Очевидно, сигнал зашумливается. Я понавешал всех этих конденсаторов — не помогает, причём даже не улучшается картина. Осцилографа у меня нету, и в ближайшее время не предвидится (но принципиальную его необходимость я уже осознал). Вольтметр показывает падение на соответствующей ноге при облучении сенсора, по абсолютным величинам такое же, как при питании просто от батарейки, когда сигнал нормальный. Собственно, суть вопроса: как бы так понять, зашумливается сам сенсор или PIC? Вывод сенсора я перевесил даже прямо на ногу PIC’а — ничуть не лучше. Может ли влиять то, что линия преобразованного напряжения у меня проходит прямо под катушкой? Под нагрузкой при этом вольтметр показывает стабильные 5,09В. С одной стороны Datasheet рекомендует толстые и короткие линнии, но с другой — всё–таки катушка над ней…

    размер 400x300, 48.23 kb

  19. ААААААААААААААААААААААААААААА!!!
    Откуда я взял этот электролит на 4.7мкф? Чем я смотрел номинал?!? Поменял на положенный по датащиту 47мкф на выходное и всё работает!!! Яху! :)

  20. Рисую тут размещение для этого всего покомпактней. В тестовой схеме из датащита размечены площадки под какие–то козырные SMD кондеи. Я поискал — 47мкф электролиты SMD таких размеров, что никаких SMD не хочется — квадрат со стороной 6.3мм. Проще уж положить миниатюрные радиальные набок, выйдет 4×7мм. Есть у кого опыт в SMD кондеях?

  21. а какого плана опыт то? :) ) намана 1206 серию пользую и ничего, пока она меня за жопу не кусала, 0805 тоже.

    p.s что бы получить большую емкость, не обязательно ставить один большой кондер, %username%

  22. Нуэ, я 0805 вообще в глаза не видел. Где искать–то\смотреть?
    Какие подводные камни у SMD электролитов? Вон на материнках вроде на что уж всё smd, а кондеи они обычные норвоят воткнуть, это отчего?

  23. подводные камни в том, что SMD–электролиты по началу запаивать сложно — особенно если площадка спроектирована практически под габарит вывода. Я, к своему стыду, до сих пор не научился их нормально паять руками — но лучше всего получается термофеном.

  24. SMD электролиты в упаковке А5 довольно неплохо паяются ;)
    ну вот типа этих, главное что бы места хватило :)

  25. паяются они отлично, я ж не спорю. Особенно отлично они паяются в печи на паяльной пасте. Как вспомню, сколько электролитов загубил, пока учился паять, дрожь в голосе появляется и желание поставить свечку за упокой их электролитических душ.

  26. какбы вот я в каталоге вишей, smd там только люминивые и керамические, что понятно, захожу в люминевые и самые маленькие вижу там вроде 085CS серию, которая по размерам минима 8,8х3,7мм (что я так, монимаю, несколько больше 0805 — которое есть размер в дюймах, если я правильно сознаю), да ещё их 47мкФ не бывает, т.е. возьмём, положим два по 22, что даст нам outstanding 8,8×7,4мм… Что я не так делаю?

  27. я вот проблемы твоей понять не могу? тебе нужне 47uF впаять на минимальном участке платы или что? Если так, то предлагаю, 0805 нафиг (да, размеры в дюймах). взять один 1206 47uF керамический, AVX их делает, да и Вишей тоже.

    а электролиты в vapor phase reflow паяются? их не разрывает нахер?

  28. lolz, керамические они только керамическими и бывают :) просто с твоим минимализмом желательно их использовать, а не электролиты.

  29. я вот сидел и думал по–поводу резонанса в пьезе. и вот что надумал:
    1. очевидно у пьезы есть механический резонанс, т.е. частота механических вибраций производящая максимум шума.
    2. очевидно что пьеза и дроссель создают LC резонансный контур который будет вибрировать на какой–то частоте.
    внимание вопрос: я прав предполагая что эти две частоты должны совпадать для максимальной передачи энергии из батарейки в звук?

  30. товарищя, lol, оно ведь всегда так, ты теорему о максимальной передачи энергии не читал чтоле? ну уже и не надо, ты до всего сам допер :) Кароче, у резистивных элемнтов все просто R_source = R_load, а у реактивных, импеданс источника должен быть комплексно сопряженным, типа Zsource = *Zload => Zs = *+iy, a Zl = *–iy, тогда они при резонансе будут выглядеть как два обыкновенных сопротивления ну и т.п

  31. Ну как бы вроде теория и опыт это подтверждают, да :)
    папа, это ты вот щас с кем разговаривал?

    Кстати, вы не поверите, как раз хотел апнуть этот пост часа в 3 ночи — писал роман в слезах про l6920 как раз, но пока писал, меня осенило, и сам во всём разобрался :D

  32. про теорему читал где–то, где уже не помню. согласись прочитать в книжке и понять или самому догадаться это две совершенно разные вещи.

  33. я, видимо, сам себе пытался эту теорию доказать, время 10 вечера, поллитры уже выдуто, а микроконтроллер еще не прошит :/
    на первом курсе ее читают, если я не ошибаюсь, только как–то мимоходом, я про нее вспомнил, только когда диплом писал и нужно было усилок рассчитывать, вот тогда и вспомнил.

  34. Продолжаем нашу смехопанораму.
    Внимание на экран.
    Казалось, бы на экране два абсолютно одинаковых конденсатора, что, например, подтверждает маркировка. Мало того, сами они из одного пакетика, проданного мне в Чип’и’Дипе, когда он ещё не был зажратой конторой, в которую я больше ни ногой. Однако, если кондёры с маркировкой как у верхнего, отлично работают, то нижние похоже, нифига не фильтруют шум, и ТСОПы с ними не работают. В связи с этим вопросы:
    1) что с ними может быть не так?
    2) как проверять соответствие кондёров номиналу?
    3) как этого избежать в дальнейшем?

    размер 461x346, 71.34 kb

  35. хорошие мультиметры проверяют кондеры и индукторы. можно слабать простую резонансную схему и посмотреть как он себя ведет. или по уму заряжать и разряжать его через прецизионный резистор прямоугольным сигналом и смотреть на кривую заряда/разряда на осциллографе.
    а еще у таких кондеров иногда электролит высыхает и они вообще ничего не делают. или бывают частичные пробои.

  36. мало того, у таких кондеров значения могут скакать в пределах 15–20% (!) это раз, далее, кондер он, на самом деле не кондер, а емкость соединенная с ESR (эквивалентным сопротивлением) и с катушкой. кстати, они на самом деле из–за сопротивления и греются и все эти параметры НИКОГДА одинаковыми не будут. Что бы избежать этого, используй, где возможно качественные — mica или керамические кондеры, а шумы можно и катушками фильтровать. Все зависит от того, где ты его будешь использовать, для каждой отдельной задачи (например: audio/supression/bypass etc) есть свои кондеры, если не уверен, какой использовать, выбирай general purpose керамику, не прогадаешь :)

  37. да да. все так и поступают. Причём дополнительных элементов не требуется. Пьезоизлучатель очень мало потребляет.

  38. Мде, страшно спросить, сколько такие мультиметры стоят… Осциллограф я так и не купил, придётся всё же раскошелиться, видимо. Вот такой присмотрел, что скажешь? //www.trade–m.ru/

    господи, как страшно жить. Ну от меня на самом деле всегда ускользала разница между керамическими и электролитами в плане их применения. Если керамические круче, тогда почему их не ставят везде? И эти как бы они из рекоммендаций datasheet’а L6920, там вот, к примеру, указан именно электролит, это ведь неспроста? Блин, и он ведь должен фильтровать как раз то, что нарезонансит катушка повышающего контура, которая цепляется к L6920, это что же, одной катушкой фильтровать другую?..

  39. ну самый очевидный выигрыш в том, что по размеру они меньше, это раз и лучше подходят для средних–высоких частот, в основном из–за того, что (как я уже выше сказал) они ближе все подходят к идеальному кондеру из–за очень низкой индуктивности и сопротивления, более того они лучше переносят перепады температур. Электролиты, наоборот, плохо переносят высокие частоты, но могут имеют более высокую емкость, по–этому используются как bulk decoupling в источниках питания в качестве фильтра. В L6920 используют электролиты по двум причинам (та схема на первом рисунке).
    1. В качестве фильтра (ибо все step–up converters, по сути — осциллаторы) так что гармоники на выходе надо подавлять.
    2. В качестве источника подпитки (почти экстренный источник питания), что бы избежать резких скачков напряжения во время включения мосфетов.

  40. я плохой советчик. я работаю вот с такими осциллографами, так что я зажравшийся буржуй. мне кажется что 200кГц может быть недостаточно для радиолюбителя. даже до CB диапазона не достает. про мультиметры та же история, у меня есть такой в который ножки втыкаешь и он уже говорит что воткнули и сколько оно весит.
    а насчет рекомендации электролит вещать вместо другого типа так это для того чтобы кондер мог выдать весь свой заряд одним большим куском если напряжение вдруг резко упадет и при этом не плавился. проблема электролитов в том что они обладают повышенной индуктивностью по сравнению с другими типами (это вызвано технологией производства когда ленту кондера наматывают в цилиндр) и они медленнее реагируют на изменения напряжения. в связи с этим параллельно с электролитом вешают маленький.1мкФ — 1мкФ керамический для фильтрации высокочастотного шума в линии питания. и последнее: я ставлю керамику везде. она дороже, но мне с моими масштабами выбирать не приходится. вот на этом приборе 5 кондеров по 100мкФ каждый.

    размер 375x500, 95.65 kb

  41. чёрт меня дери, т.е. на вход я зря не стал ставить кондёр, выходит?.. А на выход неплохо бы в паралель дать 0.1мкф? Ну–ка я попробую… Хотя стоп, у меня на пике, который от этого дела питается, +/ — уже разведены таким.

    Так. Сейчас шерстил каталог чип–дипа: //www.chip–dip.ru/catalog/1621.aspx… там керамика, мягко говоря, больше в пикофарадном диапазоне. Где бы купить таких ёмких?

    ок, понял :)
    А про 200кГц ты меня смутил, хоть я и «радиолюбитель» за вычетом «радио». С другой стороны, одно дело 3000р, другое дело 10000р… С третьей, логический анализатор в нём вроде до 8МГц…

  42. зря, глянь в мой пост про vu/peak meter, там где блок питания, все кондерами обвешено (10uF вместе с керамическими 0.1u) помимо всяких других примочек, вроде common mode chokes. Kemet и AVX (главные поставщики кондеров) лепят керамику под сотню микрофарад. глянь у //www.elfa.spb.ru/ они должны их иметь в наличии.

  43. радиолюбители) читайте даташиты, они рулёз. В том числе по конденсаторам. Можно посмотреть в том числе частотные характеристики. Но элекролиты, в большинстве случаев, шунтируют керамикой чтобы давить ВЧ колебания.
    Чип и Дип конечно загибает цены в 10–100 раз больше мелкого опта)

  44. ссылка у тебя на картинку, но пост найду, думаю, спасибо. Что–то у этих эльфов бред какой–то — заходишь в раздел, видишь категорию, скажем «Керамические дисковые конденсаторы [193]«, заходишь в категорию, а там не 193 а хрен тебе.

    а чо толку–то, если в том же Чип–и–Дипе мне в один пакет и отсыпали «одинаковых».

    А к мультиметрам меряющим ёмкость я присмотрелся, которые ещё куда ни шло по цене, те только до 20мкФ…

    Так, на сегодня всем спасибо, доброй ночи. Завтра продолжу вас донимать :)

  45. схему нужно смотреть. часто не детали виноваты а разработчик. По моим наблюдениям «ничего не работает» и «продали говно» кричат только дилетанты или те кто не хочет признавать своих ошибок.
    Хотя наше производство часто напарывается на брак деталей. Обычная история: официальный диллер купил партию деталей. Начали продавать — оказалось брак, скажем, 10%. Производитель компенсирует диллеру, покупатель брака получает назад свои деньги или новую партию деталей. А диллер не уничтожает партию, а сливает её по бросовым ценам. Потом всё это может оказаться где угодно. Хоть и в чипдипе.
    На это напарывались много раз. Поэтому стоит, конечно, покупать в «белых» местах. Хотя постоянно предлагают те же товары в два раза дешевле)

  46. правильный алгоритм такой:
    1. идём на сайт платана, чипдипа и т.д скачиваем даташиты на линейку, например, конденсаторов. Смотрим какие производители есть, какие номиналы есть в природе. Изучаем параметры
    2. вбиваем сюда //efind.ru/ и смотрим реальные цены. Лучше, конечно, официальных дилеров фирмы.

  47. насчет кондеров надо слушать тех кто в России работает, у меня все просто и купить кондер любого формфактора на 1мкФ не проблема. по–поводу развеса конденсаторами электронных микросхем, то хорошая практика вешать 10–100мкФ электролит + 0.1–1мкФ мика или керамический на все микросхемы. Вроде танталовые полярные научились делать высокочастотные. Они дешевле чем керамика и размером такие же, но я не заморачиваюсь и ставлю хорошие керамические. Думаю на этом экономить не имеет смысла. Один раз потратил пару недель на полировку программы которая, как оказалось потом, не хотела работать только потому что микропроцессор перезагружался постоянно в случайные моменты времени.
    насчет осциллографа: анализатор на 8МГц это для логических сигналов, т.е. нолики единички. полноценный осциллограф работает на частоте выборки 200кГц (подозреваю ограничено пропускной способностью АЦП), т.е. максимальная частота которую ты увидишь 100кГц. Если не окажется что 200кГц расшарено между двумя каналами, тогда частота еще и до 50кГц упадет. Впрочем если ты не собираешься строить радиопередатчики, то вполне думаю сойдет для домашних нужд.

  48. насчет дилетантов полностью согласен. человеческий фактор причина неработающей аппаратуры в 99% случаях. а вот с браком это не только в России так дело обстоит. контролировать качество продукции выпускаемой миллионами в день просто технически невозможно. наш поставщик, например, наш поставщик ставит ценовую планку качество продукции ниже этой планки не гарантируется вообще никак. Если звонишь им с претензиями, они просто просят номер заказа и присылают новые даже не прося прислать старые назад. мне сказали чтобы я их выкинул просто.

  49. Имеем AVR, а с таймером, настроенным на ШИМ и ногой, на который этот шим в итоге и идет. Если на эту ногу просто повесить светодиод (с сопротивлением), то можно управлять яркостью? Или понадобится еще конденсатор для сглаживания?

  50. зависит от базовой частоты ШИМа. посмотри в тех. данных светодиода какая максимальная частота включения/выключения. Если частота ШИМ раза в два или больше то можно контролировать яркость. Учти только что она нелинейная будет. 10% рабочий режим не значит что диод будет гореть 10% яркости.

  51. Да, спасибо. Написал вчера, а утром меня осенило, что можно посмотреть в даташите ;)

    Про нелинейность регулирования — насколько я понимаю, связано с тем, что у светодиода нелинейный график яркости от тока, и, вдобавок, имеем инерционность включения–выключения?

  52. пох на инерционность, это тебе наоборот в помощь чтобы вспышки импульсов видны не были. вот ток–яркость более менее линейно, но ты же будешь напряжением регулировать. а напряжение–ток в диоде нелинейно. Можно поставить примитивный преобразователь напряжение–ток на ОУ и тогда будет линейно если сильно надо, но проще просто в процессор таблицу яркость–напряжение прошить.

  53. А кстати, ты знаешь, практически линейная зависимость выйдет. То есть искажения есть, но в целом, сгладив ШИМ, можно получить примерно линейную зависимость яркости от скважинности, как я думаю

    Image #664100, 43.1 KB

  54. бугага, точно duty cycle «скважность» называется. за 10 лет в буржуинстве забыл совсем термины русские.
    там в начале будет мертвая зона (ниже 1.8–2.0 Вольт) после которой начнется линейный участок. так то строго говоря нелинейная зависимость.

  55. По собственной глупости прошил фьюзы на АТмеге, припаянной на плате так, что она теперь не заводится без внешнего кварца. Хорошо хоть RSTDSBL не тронул, да. В связи с этим вопрос:

    Image #668786, 23.5 KB

    Точно нет шансов завести МК без пайки, подключив кварц к J10 или J9? В принципе, выпаяв smd резисторы R17/R18, я могу кинуть провода на их верхние (по схематике) контактные площадки, и, таким образом, завести кварц напрямую на XTAL1/2.

  56. вообще строгих требований на длину провода кварца нету, и я не вижу физических причин почему это не сработает. НО… пока не попробуешь не узнаешь. ;) дай знать чем закончится, больно интересно.

  57. Если будет критично, навеской на кварц кину. Но думаю, не понадобятся. Сегодня проверю, в общем :)

  58. Сегодня у меня ряд вопросов про экономию ног контроллера.

    Положим, я решил дополнить сигнализацию диодом ещё и сигнализацией виброй, но мне жалко и ногу и мосфет. Но как бы два нюанса. Вибра рассчитана на 3в, мне бы её запитать напрямую от батареи, тогда как диоду хорошо питаться от сконвертированных 5в. Мосфет у меня открывает землю. Наверное, будет плохо, если я смешаю на полевике два питания?

    Второй вопрос — например, диод у меня в сигнальных целях может гореть минут эдак 5. За это время вибромотор начинает плавится уже (правда, при 5в), сильно выжирает батарею, да и ни к чему это — так долго вибрировать. Что можно придумать такого, чтобы вибра поработала несколько секунд, а потом отключалась? Сливать через неё какой–нибудь конденсатор? Но у меня почему–то чувство, что конденсатор понадобиться не просто ёмкий, а очень ёмкий…

    размер 344x158, 3.51 kb

  59. поставь второй полевик с RC контуром у него на входе. все запитывается от одной ноги контроллера. контур расчитай так чтобы t = 1/RC была такой длительности сколько тебе хочется чтобы вибра работала. так ты во–первых, развяжешь диод и вибру на разные полевики и вибра будет вибрировать фиксированное время только при включении диода.

  60. У меня вопрос простой. Я — унылый веб–программист, поэтому своим последним шансом что–то в этой жизни поменять и попытаться сделать что–то стоящее является дипломная работа. Связана она с микросхемами–компасами (такие начали ставить в iPhone) и акселерометрами. Собственно, вопрос: где бы и что почитать, может знает кто–нибудь чего–нибудь по этому поводу? Особенно про компасы…

  61. единственное что я помню о магнитных микрочипах это что у них две, реже три, катушки расположенные перпендикулярно друг другу. по катушкам пускают ток хитрой формы (скорость нарастания и спада критична), а микрочип наблюдает за поведением остаточного магнитного поля после отключения тока и высчитывает направление магнитного поля земли.
    пример

  62. Собираюсь построить климатическую установку для гаража с подвалом.
    Нужны:
    1) датчики влажности и температуры воздуха (3шт. — снаружи, в гараже и в подвале).
    2) ШИМ, чтоб вентиляторы крутить (вентиляторы, скорее всего, 120мм компьютерные с датчиком оборотов).
    3) силовой ключ, чтоб ИК–обогреватель включать.
    Управлять собираюсь каким–нить ATmega.

    Кто посоветует компоненты попроще и подешевле.

  63. ну это как бэ айрони, но без тэга. Хонивэл делают шикарные приборы с которыми приятно работать. у них есть целая серия приборов для климат контроля, которые даже конфигурировать не надо. втыкаешь и они сами друг друга распознают и остается только нажать на кнопку «Вкл.» но сцуки дорогие.

  64. ну таки и что мы имеем. Мультиметр показал что у верхней партии 47–49мкФ, у нижней 42–45. Т.е. не то чтобы во втором случае китайцы сильно погрешили против истины, если считать 20% отклонения нормальным. Но в моём случае результат налицо. А казалось бы, каких–то 5мкФ разницы…

    И в итоге я сейчас имею хорошие результаты с 100мкФ экземпляром, который на самом деле 75мкФ и думаю, где раньше была моя голова…

  65. Нужна схема простейшего пленгатора, или хотя бы идеи. Максимальный радиус — 10 метров. Все что видел — слишком громоздкое.

    Подробнее:
    Есть антенка по типу пищалок в супермаркетах, то–есть просто колебательный контур. Пеленгатор шлет импульс, который должен возбудить ответный импульс на этом контуре и засечь его местоположение

  66. ты серьезно чтоли? а почему у фигни которую в СССР придумали такое некрасивое буржуйское название?

  67. да это как бы ерунда, ты думаешь, у русских названий западных изобретений лучше ситуация? :) Я вот сижу, думаю, как current–sink output будет по–русски. Ну т.е. я по смыслу понимаю, что типа у вывода два режима — питающий и наоборот, «топящий» входное напряжение в «землю» (это ещё open drain по–моему называется).

    Кстати, вот о вопрос. Я тут читаю про ULN2003, буржуины советуют его с целью усиливать сигнал на светодиоды с десятичного счётчика. Почитал и испугался — во–первых, откуда оно 50В на выходе берёт? Во вторых, как же можно такое советовать для моих бедных 3В диодов 7–сегментного индикатора?

    И, похоже, скоро я статью смогу написать про управление 7–сегментниками. Оно надо/интересно? :)

  68. эта схема просто набор из 7–ми электронных переключателей без источника. 50В он ниоткуда не берет. он может сливать до 50В@500мА на землю без пробоя, т.е. если нагрузка хочет 50В, то ты можешь подать ее и потом пользоваться этой схемой для включения/выключения. если тебе надо 3В то подай 3В и все будет путем. эта схема просто электронный переключатель без источника.

    а про 7–сегментники я не знаю. я индикаторами не занимаюсь. когда нужны я покупаю готовые модули с серийным портом и не парюсь.

  69. Я знаешь, чего не пойму. Вот тут вроде товарищ использует его для усиления тока как раз: //www.electro–tech–online.com/elect…

    Т.е. получается, что он как раз вот этот вот смешанный current/sink, по идее. Но я в датащите не могу найти, откуда это видно… А поскольку товарищ обсуждает именно прототип, не хотелось бы нарваться.

    Я тебя понимаю, я бы с удовольствием использовал один провод для управления. Но я не готов 20USD за это платить. 5 (с использованием декодеров 16–>8) или 8 (при управлении напрямую с контроллера) ног я на это тоже тратить не готов. Нащупал вот способ задёшево управлять с 2–х ног за 7руб, как бы компромисс между этими вариантами, да ведь? :) Только светит бледновато, терпимо на самом деле, и если не пойму как засветить поярче, так и оставлю, но бледновато.

  70. Или вот ещё. Там же один пропагандирует такие чипы: //www.micrel.com/page.do?page=/prod…
    как раз с серийным входом и не задорого. И они тоже работают в режиме current/sink, и он их использует как раз для слива в землю (как же всё–таки по–научному–то это будет?). Я на это пойтить не могу, т.к. как самый умный, купил индикаторов с общим катодом (ну и как бы для моего десятичного CD4017 другие бы и не подошли). И вот смотрю я на их питающий режим работы и пугают меня эти 80В, что пипец. К тому же используются эти чипы как раз для засветки светолюменисцентных индикаторов, которым, по идее, как раз столько и надо. Вроде с английским у меня норм. Что я не так читаю–то?

  71. я так понимаю что автор схемы по очереди включает дисплеи. цель подобной сложности мне не очевидна. экономия элементов? И что такое KPD? Keypad? нах там кнопочки? единственное логичное объяснение которое я нашел это дисплеи включаются по очереди и отображают нужную цифру и так по кругу. так я понимаю схему?

    еще вот это нагромождение транзисторов мне тоже совершенно непонятно. ведь если человек знает про ULN2003 можно было эту микросхему и использовать для переключения питания между дисплеями. все было бы компактнее гораздо.

  72. На самом деле, это электронные часы :)
    KPD — это походу всего лишь коннекторы, подводящие 4 линии от контроллера.
    Экраны включаются по очереди, чтобы сэкономить количество управляющих ног. Т.е. зажжена одна конфигурация выводов через 4511, потом экран гаснет, на другом зажигается другая комбинация, и так по кругу. Т.е. смотрим такой мультфильм — в итоге кажется, что горят все индикаторы, и каждый показывает свою цифру. Это и называется multiplexing, вобщем–то. И ни слова про извращенцев, крутимся, как можем! :) Я вообще сегменты по кругу поджигаю.

    Я так понимаю, идеи дизайна этого автора идут из «12–ти футовых часов», но там они подробно рассказывают, как ULN2003 у них отрывает землю. Автор же, видимо, пал жертвой дисплеев с общим катодом, так же как и я, ему надо всё делать в обратную сторону. Возможно, транзисторы он оставил т.к. и ULN–то у него в схеме появился в последний момент, когда он понял, что 4511 не тянет по току. Т.е. он его рассматривал как усилитель, и в силу инерции мышления не задумался, что можно тогда уж и все транзисторы поменять. Но это моя версия, не более.

  73. а что тебя 80В пугают. это же максимум что туда можно подать. это не значит что надо использовать 80В. и, кстати, у этой схемы должен быть аналог который можно использовать с общим катодом.

  74. Ну вот смотри, что за пример есть в даташите.
    Очевидно, что здесь эта микросхема питает выходы, а не «топит» их. Вместе с тем, тот чувак использует её для того, чтобы «топить» (встретились два англичанина, блин), при этом сокрушаясь, что такого же удобного аналога для «high» логики он найти не может. У меня возникает вопрос, что автора останавливает? Лезу в даташит, и что там вижу? Для Input Voltage варианты 12, 10, 5В, например. А для Vout только 80В. Ни from — to, ничего. Вот я и в расерянности. Ну и меня, как неофита, убивают, кончно эти –9В на схеме. У меня от них когнитивный диссонанс.

    размер 450x318, 9.79 kb

  75. на этой схеме микросхема sinks current. они же отрицательное питание подали на общий контакт. значит ток течет с земли на –9В. Нахуя так делать я не знаю, тем более что на схеме обычные лампочки не чувствительные к направлению тока так что можно было не выебываться с негативным питанием.

    Vout = 80В не значит что только 80В можно туда подавать.

  76. насчет KPD я потом уже догадался что это коннектор должен быть, почитав обсуждение ниже на форуме.

  77. так. Я, честно говоря, не понимаю, что может быть такое за –9 вольт. Т.е. если бы была схема с батарейным питанием, где «минус» принят за «землю», то на схеме следовало бы указать «землю» вместо «–9″ вольт и +9 вместо земли, +14 вместо +5? %/

    Т.е. на самом деле, она работает только в sink режиме? А ULN2003?.. Ага, это обычный массив транзисторов, т.е. мы ими можем открывать или питание или землю, при желании… с MIC582x это, очевидно не катит. Да, её аналог для катодных экранов я бы с удовольствием поискал, интересно, как это сделать…

  78. короче, видимо проблема просто в том, что я не понимаю, как она работает. Вот нахрена там strobe, например?

    Что до аналога, то, подумав, вряд ли он есть. Этот чел с 2006 года продвигает свои часы и жалуется, что аналога не нашёл. Уж он–то наверняка всё с мелким ситом просеял в поисках…

  79. Слушайте, а чего это мюрата в каталоге конденсаторов такое пишет?

    Для байпасных цепей
    шумоподавления
    эквивалентной заменой
    танталовым будут
    керамические конденсаторы
    меньшей емкости (от 1/2 до
    1/10 емкости Ta).

    Это я всё со своими 47мкФ кондерами ношусь — думаю правда керамику попробовать.

  80. Народ! Очень нужна помощь!

    Нужно подключить радиостанцию к ноутбуку, чтоб звук с эфира передавала. Нужна схема сопряжения speaker–out (на рации) и mic–in (на ноуте). КАК?

    Пожалуйста, спасибо!

  81. Микрофон «запирает». Ничего не слышно. Нужна гальваническая развязка ввиде конденсатора и понижающих сопростивлений. Но схемы и номиналов я не знаю. Вот и решил спросить.

  82. итак, нужно разбираться. Не работает по причине разного сопротивления выхода усилителя радиостанции и микрофонного входа на ноуте. Во–первых, логичнее подключать не на mic–in а на lin–in, если он, конечно есть.
    Попробуй узнать на какое сопротивление расчитан выход радиостанции. Может это угольные головные телефоны)
    Но в любом случае для согласования обычно используют трансформатор. Можно намотать на маленьком ферритовом колечке. Прекрасно всё расчитывается.

  83. Очень боюсь фраз типа «из этого очевидно следует» или «прекрасно все расчитывается»

    Допустим у меня есть наушники, которые прекрасно работают с радиостанцией. Их сопротивление очень просто померить и оно равно всего 80 ом. Что делать с микрофонным входом на ноуте, который ожидает конденсаторный (?) микрофон. Как схема должна выглядеть в итоге?

    Может я искать не умею, но в инете — глухо. Как будто никому не приходилось решать такую же задачу 8(

  84. микрофонный вход звуковой карты «ожидает» увидеть два типа микрофонов:
    1. Электродинамического — ну это то–же самое что и наушники. Попробуйте воткнуть в микрофонный вход звуковой карты наушники — должны услышать свой голос. Но сопротивление электродинамического микрофона что–то в районе 600 ом, а не десятки ом как у наушников.
    2. Электретного. Это такой конденсаторный микрофон с нанесённым заряженным веществом — электретом. (Конденсаторным называть этот тип не правильно. Конденсаторные требуют фантомного питания 42 вольта, стоят бешенных денег и используются в студиях). Электретный микрофон содержит обычно встроенный усилитель и требует питания. Для этого в микрофонных входах звуковой карты 3 контакта. Земля, +5 вольт, сигнальный вход. Сигнальный выход электретного микрофона имеет выход несколько кОм.
    Если подключив напрямую не заработает, я бы в первую очередь попробовал бы развязать линию через последовательный керамический кондесатор, например 0,1 мкФ, чтобы исключить постоянную составляющую на линии. Если не судьба, и микрофонный вход упорно хочет большее сопротивление на входе, значит нужно согласовать сопротивление. Грубо говоря чтобы получить из 80 Ом — 800 ом, нужно чтобы в первичной обмотке трансформатора было в 10 раз меньше витков, чем во вторичной. Для начала можно взять силовой трансформатор от какого–нибудь бытового прибора (можно аккуратно выпаять, а потом впаять контакты) и попробовать подключить. То есть подключать только к двум линиям микрофонного входа. +5 вольт нам не надо. Также, скорее всего на микрофонном входе будет присутствовать постоянное напряжение. Оно тоже нам не желательно. Лучше воткнуть последовательно конденсатор. Например у нас есть силовой трансформатор преобразовывающий 220 вольт в 12 вольт. Значит коэффициент трансформации 8im. То есть, грубо говоря, если подключим мы его задом наперёд то из 80 Ом получим 1500 Ом.
    Если всё заработает, то можно купить за 3 рубля феритовое колечко диаметром, скажем 1 см. Убить вечер и намотать аккуратный маленький трансформатор.

    Просто я не вижу смысла городить предусилитель, который ещё заодно и согласует нагрузку. Хотя можно повторить схему как вот здесь //sdelsam.narod.ru/shemkomp8.htm

  85. Написал и самому стало страшно. Микрофонный вход очень чувствительный. Поправьте меня кто–нибудь, ничего не сгорит?

  86. Спасибо, дорогой человек!
    Все заработало. Пришлось приговорить старую зарядку 8) Но результат на лицо.

    От микрофонного входа ноута к транформатору пришлось припаять еще килоомное сопротивление. Динамики же рации на трансформатор легли напрямую. В речи шум только от эфира и наводка несущей частоты на провода (я ведь с передающей рацией рядом стоял)

    Осталось собрать то же самое в обратную сторону и эхо–репитер (попугай) готов.

    В полный рост оценил необходимость нормальных измерительных инструментов.

  87. в сигнале, поступающем на вход 1,2 нет постоянной составляющей, вернее не должно быть. То есть чисто переменный сигнал. Если говорить о фазе сигнала, то вероятно, два нижних фильтра поворачивают фазу сигнала на половину периода, поэтому плюсы динамиков указан в обратную сторону.
    Аналоговыми вещами я не занимаюсь, по этому точно сказать не могу.

  88. я таки вернулся к этой теме и решил добить вибру.
    И вот, значит, собрал я RC цепочку с мосфетом, из расчёта чтобы вибра работала не дольше полусекунды: t = RC = 47 мкФ * 10кОм ~ 0,5с

    Действительно, вибра вибрирует, и даже время вроде правильное.
    И тут как бы образовались нюансы.
    Нюанс 1–ый — вибрирует–то она один раз после подачи питания. Вообще–то логично, конечно, конденсатор–то заряжен. Но что с этим делать?

    Нюанс 2–й — если в параллель к этому я таки привешиваю светодиод который я вообще–то и хотел дополнить виброй, то моторчик делает только милисекундное дёргание, крутиться уже не крутится.

    Нюанс 3–й — помятуя, про исследованную нами на этой блоге память полевиков, подумал, а не круче ли будет npn в этой роли смотреться — оказалось, не круче, моторчик крутиться гораздо меньше по времени. But why?

    В ролях:
    полевик — IRLD110,
    npn — C945
    размер 352x356, 3.01 kb

  89. для начала зашунтируй мотор диодом, чтобы устранить ЭДС самоиндукции. Или даже светодиод воткни) Будешь самоиндукцию визуально наблюдать. Естественно, не так как ты включал, а в обратной полярности.

  90. на всякий случай, вот тот ответ, с которого всё началось. В первый раз ссылка чего–то похерилась.

  91. ну как бы очень просто. У меня сейчас есть выносная индикация диодом. Я хочу её дополнить виброй, при этом мне жмотно ногу контроллера. Кроме того, диод может светить долго, а вот вибре долго работать нельзя — она плавится.

  92. 1. единственное что приходит в голову это поставить источник который постепенно повышает напрягу на выходе. Power ramping называется, не знаю как по–русски.
    2. твой светодиод сжирает всю мощность. Надо с токоограничивающими резисторами играться. покажи на схеме куда ты диод втыкаешь.
    3. входное сопротивление биполярного транзистора гораздо меньше чем у полевика и становится сравнимо с (или может даже меньше чем) R1. поэтому RC константа изменяется. ;–) а простым языком, кондер C1 заряжается через R1 дольше чем через R1||Rb, где Rb — входное сопротивление базы транзистора потому что ток меньше.

    я бы убрал нах транзистор и поставил триггер Шмидта с открытым коллектором на выходе. тогда ты сможешь очень аккуратно подобрать сопротивления и температурная зависимость не будет так сильно влиять.

  93. я вот сидел и думал почему афтар не сжег транзистор без шунтирующего диода… и решил что транзистор запирается экспоненциальным напряжением на Gate, поэтому угасание тока в моторчике происходит постепенное, потому и пробоя не было. Хотя это конечно не значит что не надо ставить диод.

  94. я погуглю всё это, спасибо.
    1. Но слушайте, ведь все пихают, например схемы задержки в автомобили, чтобы дворники включались позже омывайки, например. Я ни за что не поверю, что эти люди терпят одноразовую работу такого устройства — значит, у них кондёр как–то разряжается? //electroavto.narod.ru/delay_dvorni…
    2. Диод втыкаю в +5в и в землю, т.к. по задумке я всё это и буду как раз подключать к шине, моргающей диодом. Токоограничение есть, но не 10к, конечно, в том–то и дело.

    3. Мда, век живи. Впрочем, полевиков у меня сейчас завались.

    Триггер Шмидта я тоже посмотрю, конечно, для образованности, но честно говоря, мне даже +\ — 1 сек тут не очень–то важна. Да и полевики под рукой.

  95. афтар, в свою очередь, подумал, что, может быть, дело в том, что на самом деле внутреннее устройство IRLD110 выглядит так? :)

    размер 226x193, 2.83 kb

  96. афтар хитро скрывался под личиной ламера.
    я потом вспомнил что серия IRL все с диодом. ;–)

  97. триггер Шмидта как раз для этого и используют. у него куча всяких компенсаций внутри, температурная, модуляция питания и прочее. Естественно если для тебя это не критично, то можно и полевиком, но разброс времени может быть большой даже просто от времени потому что I–V характеристики транзисторов дрейфуют в широком диапазоне, а тем более у IRL серии. Насколько я знаю это дешевые полевики.

  98. а еще вопрос по второму пункту: у тебя шина достаточно тока может выдать чтобы запитать все это? может защита какая стоит от overcurrent? в самом начале в кондер много тока польется.

  99. Фигня, которую придумывали в СССР, имела военное назначение по большей части. А советский военный — это язык аббревиатур. Поэтому, ФАР — вполне благозвучное название.

  100. Смотри внимательней максимальное напряжение для этих керамических конденсаторов. Как правило, при емкости от 4,7 мкФ и выше, оно резко падает. А статики они очень как боятся.

    Если, конечно, актуален еще вопрос.

  101. вы посмотрите на этого поца. Он еще будет старшему лейтенанту объяснять про абревиатуры. ;–)

  102. да, хм, ампера 2,5 может выдать, если надо :) )
    На стенде я вообще пока от солевых батарей питаю.

  103. тссс. палишь… хотя сам спалился уже. В универе кликуха была KGB. как–то в разговоре сказал что скорость пули у калаша такая–то, а у М4 такая–то, с тех пор пристало. никто из буржуев не мог поверить что это заставляют запоминать на военке.

  104. тебя в партизаны забирали? С чего это ты старший лейтенант?
    И вообще, расскажи как ты в подпиндосии оказался то?

  105. Брехня британская! Заставлять, может и заставляют, а акромя водки я ничего с военной кафедры не помню)
    Ваня Пасюк, у него полны карманы полония — оформи изъятие!

  106. закончил Ульяновский Политехнический по специальности авиационное приборостроение. одновременно учился на военной кафедре. по–окончании были сборы и присвоение звания. Родители за красный диплом подарили год обучения в буржундии. Я подал и поехал учится на магистра в University of Kent.
    Магистр был полная фигня за редким исключением. Что я много нового узнал так это термины. На вышку вообще не готовился и сдал экзамен на 98% (это чуть ли не рекорд факультета). У нас в Ульяновске был преподаватель Борис Владимирович Логинов. Почетный член Американской, Немецкой, Английской королевской и еще каких–то там математических академий. Он нам преподавал нелинейные дифуры, тензоры, нелинейные нестатичные машины. Короче пиздец был полный. После его лекций приходил аспирант и рассказывал о чем нам только что рассказали. Препод из него так себе, но математике все же научил. Самое смешное что он говорил что вот эти дифуры вам понадобяться потому что вибрацию крыла самолета по ним считать можно или переходные процессы срыва потока при критических углах атаки, но когда пришли на производство в КБ делать выпускной диплом нам сказали что мы ебанутые так считать и для всего этого есть таблицы.
    Хороший курс был по цифровым системам, теории игр, теории очередей, кодирование и коррекции ошибок. И отдельный очень хороший курс по оптике, лазерам, и фотоприемникам.
    Пока там учился нашел степендию на аспирантуру. Проторчал в аспирантуре 5 лет. Делал дипломную по моделированию нелинейных процессов в оптических приемниках. Эти 5 лет были очень полезные. Вот тут нелинейные дифуры и вообще российское образование очень пригодилось. Мой руководитель часто не понимал мат.аппарат который я использовал, а на защите с первой попытке вообще завалили обвинив в плагиате потому что не поверили что я сам все уравнения решал и моделировал (но это уже другая история). После защиты продолжил работать на той же кафедре. Делал сверхточные системы отсчета для ALMA. Потом получил визу как квалифицированный спец и щас в University College London медицинские приборы разрабатываю. Вот эта махина на картинке может заглянуть в голову новорожденным чтобы определить разные повреждения. Кислородная недостаточность самый явный признак и мы меряем относительные концентрации окси — и деокси–гемоглобина. После обработки получается 3–х мерная картинка.
    На данный момент старый сканер морально (да и физически тоже, постоянно что–нибудь ломается) устарел и я строю новый. Более гибкий, перенастраиваемый, точнее, быстрее (старый сканит 30 минут) и главное юзабельнее. Выкладываю картинки процесса.
    фигасе простыня. развернутый ответ.

  107. ну не знаю как вас, а нас пиздили по полной программе. я после универа еще лет 5 помнил все ТТХ оружия своего и вероятного противника. Включая самолеты, вертолеты, танки, огнестрельное оружие всех калибров и радиолокационные установки (потому как на ПВО). А уж как мы надоеллись разбирать и собирать Пפim (28 минут — 5, 32 — 4, 36 — 3) и П–19 это вообще не опишешь.

  108. так ты гастарбайтер или буржуином стал?
    Я мечтал тоже о аспирантуре, но после магистратуры не остался. Положение денежное было тяжелое, да и понял, что в институте никому ничему не надо. Не надо это и стране.

  109. у меня специальность — секретная связь. Ничего не расскажу, ибо секретно)
    Но дрючили нас знатно. Если ты отвечал материал как стихотворение, то можно очень радоваться, если получишь 3. Думаю, что за мог бы служить по специальности после пары часов повторения материала.

  110. в нашей части такие же фигни стояли как на картинке. А ещё несколько в форме полумесяца, качающиеся. Начальник радара был полностью лысый. Даже не знаю от излучения, или просто так)

  111. Ну ты, видимо, постарше. Нам, в МАЯх, просто выдавали книги, и сидите, переписывайте из книги в «секретные тетради». Потом еще на допотопных наших системах пеленг брать учили. Формалистика сплошная.

    Да, за пару часов я бы тоже освоился с техникой в войсках, за пару дней смог бы ее ремонтировать. Да вот только на сборах мы травку щипали на аэродроме, да, опять же — водка.

    Кстати, мы почти коллеги. Мы тоже пытаемся за детишками малыми наблюдать. Только мы — СВЧ сигналом — дыхание/сердцебиение.

  112. Зашёл в пост погундеть, мол, что за люди, лишь бы потрепаться, пойду, мол, плату без вибры заказывать. Зашёл, значит, и аж челюсть на полу. Вы беседуйте, граждане, беседуйте. Хотите, я за чаем сбегаю?

    PS Но плату я всё равно без вибры закажу…

  113. На осциллограф мой советский похоже. Тоже аккуратные жгуты проводов всюду. Только ещё некоторые в разрезанный кембрик одетые и ниткой на клею перетянутые :)

  114. Зато не врут! Аналоговый сигнал, да на развертку! Гигасэмплы курят в сторонке)

    А плел ли ты жгуты, %username%?
    Паял ли ты сеточку соединений?
    Чертил ли, в конце концов, разъемы ШР–овские?)

  115. что значит, зато? Я в восхищённом ключе. У моего последняя поверка стоит 1985 год, а как часы :)

  116. я пока на статусе желаемого гастарбайтера. никто не делает тут то что я делаю. Системных инженеров нету вообще. Университет 6(!) месяцев искал человека на это место пока меня не нашли.
    Вот вчера студентка (выпускница кембриджа по специальности Communication systems с дипломом на отличие) спросила: а что такое фотодиод? это типа детектор такой? Я в ахуе. Наука в стране держится на приезжих.
    а я в аспирантуре 5 лет куковал потому что работал параллельно. кушать хочется ведь, да и дорого тут все.

  117. вот кстати, вчера пытались увидеть сигнал 40МГц на 100МГц–евом цифровом осциллографе. нихуя не видно. плоская линия с небольшим шумом. Вынули старый пыльный аналоговый и все встало на свои места. Только он сцука полстола занял и его никто поднять не может.

  118. хаха, маленькая земля. Мы из вашей части в Ульяновское Суворовское училище МИ–24 увозили. Там начальники гарнизонов друганы детства, ну и подарил вертолет по старой дружбде. Они старый списали, а суворовцам захотелось плац украсить. Вот как у вас стоит маленький МИЛЬ на столбах, они тоже так же хотели. А теперь представь себе тащить боевую машину из под Самары в Ульяновск с неснятыми лопастями. Охуели пока довезли. Пару раз поднимали линии высоковольтных передач длинной деревянной палкой, а я стоял и думал пробьет или не пробьет. А потом еще пилили маленький кусочек лопасти потому что не влезал на место, так у нас 2 часа занало 15см пропилить. штук 10 полотен сломали.

  119. а можно подробнее? статьи есть? у нас тут ребята хотят объединить несколько методик сканирования для улучшения контраста и именно на свч остановились.

  120. я вообще из России нелегально выехал 12 лет назад. хотели в армию забрать и загран не давали. Я же на секретном КБ работал, хотя доступа не было никакого, но паспортный стол и первый отдел заволновались.

  121. хм. очень странно. мне кажется ты что–то путаешь. МИ–24 у нас никогда не было. В воздухе видел пару раз, когда «гости» прилетали. То есть нерабочему МИ–24 у нас было не чего. У нас МИ–8 были, а до этого МИ–2 и всё.
    Также не понятно как вы в Ульяновск от нас его везли. Через Самару–Димитровград что–ли? Просто если через Сызрать, то там только паром.

  122. возможно ошибся. много у вас военных аэродромов под Самарой. Везли через Димитровград.

  123. Послушайте, но будем же последовательны!
    Т.е. мне всего–то нужен элемент, открытый в отсутствие тока и закрытый в его присутствии. Это, например, что?

  124. JFET. выбрать надо правильный только. там 4 типа разделенные по типу канала и enhancement–mode (по умолчанию закрыт) и depletion–mode (по умолчанию открыт), или enhancement mode MOSFET, только управлять им надо будет негативным напрягом, что я думаю тебе не понравится.

    P.S. и бога ради уберите вторую картинку с заглавной поста. ведь не поймут значение красной рамки и будут так делать.

  125. я тоже охуел, когда увидел. Думаю, внесённые пояснения более полно отразят суть проблемы.

  126. у меня тут студент отжег: припаял выключатель так что он замыкал контакты батарейки друг на друга. проверяет вроде прибор работает и выключатель свое дело делает. Приходит и говорит: хуевые батарейки купил. садятся быстро.

  127. А вообще, картинка неоднозначна. По сути, снизу показан обычный истоковый повторитель:

    Image #922955, 54.1 KB

  128. знакомый дядька дверной звонок оригинально подключил. Когда побежал проверять и нажал на кнопку, то устроил маленький фейерверк)

  129. в такой конфигурации включающее напряжение должно быть выше 12В для полного открывания транзистора и порог срабатывания будет колебаться в зависимости от потребляемой мощности. может и можно найти применение такой схеме, но явно не для переключения нагрузки.

  130. есть ИШИМ–003. Как подключить к нему антенну (проволока припаянная к решетке на окне, например)

    Там коаксиальный вход антенны. Подключать на центр, а ветошную часть коаксиала на землю? Чы как?

    Или кто–то посоветует более хороший вариант антенны.

  131. Слушайте. А я же кроме шуток, в одной плате, которая щас ко мне едет, развёл в одном месте как на красной картинке. Пожалел землю отдельную — проводов жалко было. Что теперь будет–то?

  132. а что в нагрузке? сколько ток? в худшем случае не будет включаться, в лучшем… будет наверное. фиг знает. расскажешь потом.
    ксотар — FFFFFFFFFFFUUUUUU!!!

  133. Ну, зная меня, двух мнений быть не может — в нагрузке вибра. Ток что–то 100мА, везде 5в. Заменил биполярник полевиком, называется, для единообразия…

    АААААААААААААААААААА

  134. так, все дружно встаем в кружок вокруг ксотара, показываем пальцем и противно хихикаем. Можно скандировать: «ЛОХ! ЛОХ!», — но это по желанию.

  135. Итак.
    Во–первых, конечно, работает.
    Во–вторых, кончено, глючит: при просадке питания, когда батарея уже не очень держит, начинается свистопляска: вибра и диод которые я таки посадил на отдельные ноги в этом варианте начинают, внезапно, одна подёргиваться, другой помигивать. Если вибра отключена, то всё впорядке. Поскольку наступает это не очень скоро, а когда батарея реально почти на нуле, то это, может, и неплохо — я внезапно получил индикатор разряда питания нахаляву! :)

    Но шутки в сторону — что вообще происходит, и почему так неправильно?

  136. а ты не пробовал осциллограф подключить на сток, исток и гэйт? будет прикольно посмотреть что там творится. я подозреваю что у тебя организовывается положительная обратная связь: напряга на гэйте открывает транзистор так как пока он закрыт исток сидит на земле. как только транзистор открывается потенциал истока повышается и транзистор начинает запираться. потенциал истока падает и транзистор снова открывается. Вопрос в том почему это происходит при падении питания. я подозреваю что севшая батарейка не может предоставить достаточно тока через канал транзистора чтобы держать его открытым после срабатывания, поэтому повышение потенциала истока вызывает такие осцилляции.

  137. Хм, я попробую. Но т.к. осциллограф советский, скриншотов не ждите, максимум фотки :)

  138. ну если я правильно понял, у тебя транзистор не открывается из–за резистора в истоке?

  139. в истоке (Source?) у меня нет резистора. Кроме того, все отлично открывается, до того момента, как батарея садится и тогда всё открывается\закрываетс\открывается\закры вается самопроизвольно. У меня сейчас, к сожалению, туго со временем, поэтому к осциллографу по совету Taviz’а я прибегну не скоро.

  140. хочу сделать на даче освещение, электричества нет, поэтому будут используются автономные источники. Например автомобильный аккумулятор 12V DC. Посмотрев в википедию с удивлением обнаружил что оказывается ЛДС не хуже светодиодов преобразуют ток в свет. Luminous_efficacy это правда или ситуация обратна? Пока в голове два варианта:
    использовать 12–>220АС преобразователь и вкрутить обычные Е27 ЛДС лампочки. или балласты на 12V DC и вешать обычные трубки как в офисах. как делать? может все–таки светодиоды?

  141. мой отец много лет держит в гараже аккумулятор от вертолёта. Очень похож на аккумулятор от грузовика. Используется вроде обычный переносной фонарь от автомобиля.
    У тебя саморазряд аккумулятора не оправдает всех ухищерений. Лучше сделать просто и надёжно. Без всяких преобразователей.

  142. на аккумуляторе долго не протянешь — задолбаешься заряжать. Проще уж купить бензогенератор.

  143. У меня тупейший вопрос, но сам я что–то не могу разобраться.
    Электротехника испарилась из моей головы еще 3 года назад, стоило мне сдать сессию.

    В наличии: Arduino, у Arduino ШИМ выход, амперметр 0–50 мА.
    На ШИМ выход я могу подавать различный уровень сигнала. Хочу управлять стрелочкой амперметра.
    Arduino выдает 5В и до 50 мА на порт.
    1. Годится ли амперметр постоянного тока для этого?
    2. Нужно ли подключать амперметр через резистор? Если да, то как посчитать номинал резистора? Как его подключать — последовательно или параллельно?

  144. смысл метрологии в том что всегда (ну почти всегда) прибор измеряет ток, а с помощью дополнительных резисторов мы сможем его откалибровать, чтобы он показывал значение в амперах, вольтах, омах, попугаях и так далее. Можем произвольно назначать цену деления.
    Пусть твой амперметр идеальный и имеет нулевое сопротивление. Тогда если по закону Ома мы хотим пустить ток 50мА через резистор (полное отклонение стрелки), то полное сопротивление (амперметра и резистора) должно быть R = U/I = 100 Ом. В этом случае цена деления будет 10 мА = 1В.
    Если подключим 200 Ом, то цена деления будет 5 мА = 1В и т.д.
    Можно посчитать точнее, если включить в расчёт собственное сопротивление амперметра.
    А можно поступить проще. Подключить последовательно к амперметру переменный резистор и выставить цену деления, контролируя показания на точном заводском приборе (мультиметре). Потом отключить систему и тестером замерить полученное значение резистора, чтобы потом впаять на его место постоянный.

    З.Ы. Упс. Мега вроде 20 мА на порт не отдаёт. Тогда лучше поберечь порт. В общем сам посчитай последовательное сопротивление, такое чтобы при токе в 5 мА от Ардуино, твой прибор отклонялся полностью.

  145. что–то запутался, а дальше думать лень. Похоже сопротивление амперметра всё же нужно знать

  146. спасибо, ну я тогда просто переменный резистор поставлю параллельно, им настрою и оставлю так

  147. Чем лучше выводить время от микроконтроллера (ATmega) на LED дисплей?
    Изобилие лед–драйверов пугает, равно как и их заоблачные цены и незаметные хитрые ограничения.

    Приоритетные моменты:
    1. минимум проводов шины (4–wire идет лесом, I2C?),
    2. минимум доп. деталей (50 резисторов и десяток транзисторов снаружи даром не нужны, но приемлема цепочка N х «1цифра/1микросхема»)
    3. легкая масштабируемость от 4 до 8 цифр,
    4. дешевизна (желательно поместиться в 250 руб, а то и в 150. В сумме для 4 цифр, без стоимости самих цифр)

    К слову, пепяки с картинки ниже стартуют примерно с $10

    image

  148. мир устроен так:
    Когда разработчик решает техническую задачу, то приходится искать компромисс.
    По приоритетам:
    1. Надёжность.
    2. Время жизни.
    3. Цена комплектующих.
    4. Цена стоимости разработки.
    5. Нагрузка на систему.
    6. Доступность, сроки поставки.
    7. …
    Разработчик, который работает на оборонку думает немного не так. У него чаще всего цена изделия не имеет значения. Главное чтобы спецслужбы разрешили использование. Ну и т.д.

    Цена микросхемы складывается в основном не из жадности производительности, а в популярности её. То есть первые партии должны отбить те миллионы — десятки миллонов баксов, которые произоводитель вложил в неё. Себестоимость микросхемы — чаще всего копейки. По этому если микросхема почти никому не нужна, то она будет стоить очень дорого.

    Варианты решения:
    1. Использовать LCD не со встроенной параллельной шиной, а с шиной I2C. Их меньше, но они есть. Возможно чуть дороже.
    2. Использовать внешний микроконтроллер. Как ни странно это дешевле чем использовать в данном случае заказные микросхемы. Цены текущие не знаю, но раньше mega8 можно было купить за 0.8$.
    3. Возможно можно её решить с помощью сдвиговых регистров. (последовательный вход –> параллельный выход)

  149. алоэ, речь о сегментных индикаторах.
    По пп 2–3 поддержу.
    Но я такой роман в слезах уже накатал в оригинальном посте…

  150. Правительство, вы редиски.
    а) тема заслуживала отдельного поста.
    б) я там довольно–таки написал по делу.

  151. посты от люмера и так заполонили всю теслу (мы ведь не на Rem8.блог.ru, не? :) ), задает он, зачастую такие вопросы, которые отдельного поста не заслуживают.

  152. Спасибо, КО! Я понимаю, что наболело, но:
    — не LCD, а LED. Загвоздка в токах.
    — меня вполне устроит аналог max7219, но с I2C. Или I2C сдвиговый регистр (или расширитель портов или как там их зовут) на 8–10 выходов с 25mA напрямую на ножку. Полагаю что их куча копеечных, но не знаю как искать. Или драйвер 5х7, но копеечный. Желательно, без философии.

  153. сдублируй плиз сюда, если написал позже 8–45 мск. Я тот пост видел в последний раз с утра в момент копирования сюда

  154. почему КО? Всё что я написал, для тебя это было и так очевидно?
    Приношу глубокие извинения, что ошибся с LCD. Думал о своём.
    Про 25 мА на ножку ты тоже не писал. А это важно. Ты как классический полуграмотный менеджер проектов, которых я повидал очень много. Заказывают исследование, но рассказывают только часть задачи. А так как им многое не доступно, то очень важные ньюанусы они опускают. Ты лучше больше рассказывай, а в идеале весь проект. Если знать всю задачу, то решение получается изящнее. Но я не настаиваю.
    max7219 имеет SPI интерфейс. Писать ещё проще.
    Стоит 6,2$ в розницу в терраэлектронике, в твоём любимом DIP–корпусе.
    //efind.ru/icsearch/?search=MAX7219…
    Если хочется непременно I2C, то вот есть MAX7312. Это просто «2–wire–interfaced expander provides 16–bit parallel input/output»
    Пункты 2–3 в силе из прошлого моего сообщения.

  155. так правильно, они рынок этими экспандерами завалили, в сентябре прошлого года, когда ездил на слет arrow electronics, два(!) часа представитель NXP рассказывал про все решения с i2c, мы чуть не охренели от такого выбора.

  156. pca9635 прикольненькое — такое ощущение, что они изо всех сил сдерживались, чтобы не получился микроконтроллер )
    На текущий момент в лидерах или 9635 или младшая atmega прошитая ролью slave led driver

  157. ну мне эта ic очень нравится, так как я ее практически постоянно использую в связкe с пятью трехцветными светодиодами и что бы голову себе не ломать, написал одну мегафункцию под этот девайс:

    int PCA9635Control(uint8_t lednum, uint8_t color, uint8_t blinkrate, tbool blink) загнал туда все возможные и невозможные цвета из википедии. Ну и как видишь этой функцией можно контролировать ВСЕ функции девайса, очень удобно :)

  158. да уж где там, сдублируй. Я как раз болею, расписал всё так красочно, эпитеты, обороты… Тьфу :(

    Голая суть, вобщем, такая. Вот на спаркфане скажем дисплей с последовательным интерфейсом: //www.sparkfun.com/commerce/product…
    Вроде бы и дорого, $13–$2(стоимость дисплея). Зато видно, что это да, атмега, рублей за 80. Плата и исходники там прилагаются, ваяй нехочу. Вижу, тебя волнует и ток на ногу, ну так чего, можно взять массив полевиков в одном корпусе, незадорого, он тебе нормальные токи гонять будет. В этом посте выше вроде мы где–то тему эту обсосали.

    В своё время для себя придумал компромисс по формуле 4 ноги + 9 руб = 3–цифровой дисплей. Не без недостатков, но с очевидным достоинством. Впрочем, он где–то тут тоже упомянут. Я даже отдельный пост, его касающийся, делал.

  159. «4 ноги + 9 руб = 3–цифровой дисплей« — это ты о чем? Ты на чем то за 9 рублей сделал драйвер 21 сегмента? Добавь подробностей плиз )

  160. Ой, ну что за люди ленивые :)
    Вот он, этот пост: //tesla.блог.ru/comments/688…
    Светит бледновастенько, поэтому туда же можно докинуть ULN2003, для яркости. Но тогда, возможно, и резисторы ограничивающие уже придётся ставить. Кстати, рас уж массив транзисторов используем, то можно и резисторную сборку воткнуть, для компактности.

  161. в efind.ru есть вполне. Рублей 55.
    Вот только матричку 5×7 ей все же не зажечь, там перебор потребуется… Для матричек и 4–цифровых индикаторов (с 8+4 ножек) есть что–то на I2C за недорого (в пределах 50–100 руб за цифру)?

  162. для матричек всегда и все делают развёртку всё равно. Причём, как раз на десятичных счётчиках вот этих очень удобно. И ты зря её боишься — если тем более у тебя что–то часоподобное, то у тебя всё равно там таймеры тикают, так что развёртку затактировать сам бог велел.

  163. нифига. Все эти дые с половиной конторы, которые ищет ефаинд, они везут из штатов. Т.е. штук 100–2000 теоретически привезётся рублей за 40–80, но это не вариант в нашем случае.

    Хм, а засылай, чтоли, правда. Если распробую, то через ABN их всё же можно завезти будет, думаю.
    Блин, всё–таки не нравится мне эта тенденция — всё больше зависеть от компонентов, которые из штатов вести надо. Этим летом вот нарвался на дефицит на складах l6920, пришлось вдвое переплачивать…

  164. а почему не хочешь контроллер типа atmega\attiny использовать с парой десятков I\O. Я цены и наличие пока не мониторил но вроде не дорого и есть

  165. 1) контроллер с 16 PWM, с 25мА на ногу, недорого? Я сомневаюсь очень.
    2) я пока поиграться, там разберёмся. Очень уж меня RGB диоды привлекают, а тут и программировать многого не надо, за тебя делают.
    3) я на PICах вообще сижу, AVR переучиваться мне лениво и незачем.

  166. да хоть на чем, суть то одна. PWM можно и ручками делать — взял 1000 микросекунд и дели программно в желаемой пропорции на On1–OFF периоды. Так что лишь бы I/O были. Один фиг, МК больше ничего не делает, только порт слушает, до цикл подсветки бесконечно крутит

  167. да можно–то что угодно. Но 16 PWM программно, это не то, чем хотелось бы заниматься. Там миллион нюансов ысплывёт по дороге, к тому же, глюки всякие полезут и т.п. Я лучше что–нибудь другое поотлаживаю.

  168. Суть такова:
    Имеется довольно старенький программатор picPROG+
    и микроконтроллер ATmega16.
    Задача прошить вышеуказанный микроконтроллер.
    Вопрос подойдет ли для этих целей выше указанный программатор учитывая что в документации заявлено что он шьет микрухи Atmel’а но конкретно ATmega16 в списке поддерживаемых нет?
    Вообщем это мой первый опыт так сказать работы с мк.

  169. открой даташит на мегу16 и на тот мк от Атмел, который есть в списке. Почитай про внутрисхемное программирование. Скорее всего кроме как ID чипа и размером флеши они не отличаются. То есть шьются одинаково.
    Дальше всё зависит от политики разработчиков picPROG+. Будут они выдавать фатальную ошибку при другом ID чипа или нет. Возможно только одно неудобство — fuse bit’s не увидишь.
    А лучше, если у тебя есть LPT–порт, то для программирования достаточно несколько проводков)
    (правда это не совсем кошерно, но я очень долго так прошивал)
    Бесплатные ПО программаторов: Avreal и PonyProg. Рекомендую первый.

  170. Спасибо. Собственно я собирался шить через 5 проводов даже макетку с панелькой распаял под это дело.
    но потом внезапно обнаружил программатор. Наверное действительно попробую для начала через 5 проводов)

  171. Отличная тема :) У меня как раз ламерский вопрос.
    Зачем нужны драйвера для LED?
    Интрересует ответ на вопрос в принципе и одно частное применение: В случае, если у меня LED 16–18V и есть блок питания с переключателем 12V/16V/18V мне драйвер нужен? Мощность блока 100W (до 5А out), LED — 25W (1.7A)

  172. драйвер ЛЕД — это все что помогает этот лед зажечь. Делится на два вида — жечь мощное (как у тебя) и жечь много (матрица лед как в лифте).
    Например, max7219/7221 позволяют подавать им на вход указание, какие из «пикселов» матрицы поджечь и с какой яркостью весь дисплей показывать. А дальше он уже сам сканирует строки–столбцы и задает хардовый PWM для яркости.

    За мощные ЛЕД не скажу, но там наверное речь идет о плавном задании яркости для нескольких мощных светодиодов, плюс плюшки типа защиты по току и перегреву и отключению вышедших из строя лед.

  173. так а в моем конкретном случае он нужен? 1 мощный светодиод, подключенный напрямую к блоку vs тоже самое +драйвер.

  174. ну если тебя устраивает только ВКЛ–ВЫКЛ, или 2–3 фиксированных градации яркости, то наверное нах не нужен.
    А что ты им подсвечиваешь?

  175. Драйвер прежде всего нужен, чтобы яркость диода не менялась с разрядом батарей. Т.к. у тебя питание от сети, тебе он не нужен. Только убедись, что нужная защита по току (например, резистор) у тебя, как это часто бывает у мощных LED, есть.

  176. спасибо за ссылку.

    А ты не можешь посоветовать готовое решение или ключевые слова для поиска готового решения, которое можно было бы воткнуть на выход адаптера и подключить напрямую к диоду?

    Диод CRE 16–18V, 25W, 1.7A
    АС Адаптер китайский, 5А, 100W, out 12/168im/19V

    Надо что–то такое или нет? Там правда 5А out и я не знаю что значит max в данном случае — предел который он может выдать, после которого сгорает или это та самая защита по току?

  177. Чуваки, в тему картинки поста, есть вопрос — какое подключение фототранзистора идеологически более правильное (и почему)?

    Раз Image #953943, 13 KB и два

  178. я щас сморожу фигню, а знающие поправят. абсолютно не имеет значения как ты будешь подключать, т.е. делай так как тебе удобнее с логикой работать. светит = 0 или 1. в картинке поста ошибка потому что резистор в эмитере организует обратную связь по току на управляющий сигнал транзистора и это не есть гуд в той ситуации когда тебе надо переключать нагрузку. обратная связь это не всегда плохо. а в конкретном случае с фототранзистором обратной связи не будет в принципе.

  179. ну когда управляешь нагрузкой, там тоже On1/OFF контроль, но если нагрузка подключена ниже эмитера, то ток в нагрузке поднимает потенциал эмитера выше земли и соответственно получается обратная связь которая может выключить транзистор если ток достаточный. В случае фототранзистора ток коллектор–эмитер управляется не током через базу, а световым потоком, и потенциал эмитера никакого влияния не оказывает на управляющий сигнал.

  180. я не работал с фототранзисторами, но по–моему правильна правая схема, хотя левая вероятно может тоже будет работать.

    Ток эмиттера должен быть больше тока коллектора.

    Также есть 3 классические схемы включения транзистора:
    — с общим эмиттером — поворачивает фазу, усиливает ток и напряжение.
    — с общим коллектором — сохраняет фазу, усиливает ток.
    — с общей базой — эээ не помню. Чаще используют как ограничитель входного напряжения.

    А левая схема это фигня какая то)

  181. Суть такова:
    прошивал ATmega16 через LPT порт(5 проводами)
    с помощью uniprof.
    Сначала все шло нормально мк определился я залил в него прошивку
    Но на установке FUSEов что то пошло не так
    Я вроде установил все должным образом нажал на кнопку записать.
    Но теперь мк не определяется данной прогой.

    Я идиот и убил микроконтроллер кривой установкой фьюсов да?
    есть какие то способы его всетаки законнектить?

    (

  182. это стандартные грабли, поздравляю)
    0 — записать
    1 — стереть
    Ты вероятно решил, что наоборот.
    Скорее всего ты установил внешний генератор вместо кварца. Соотвественно тебе нужен внешний генератор для установки новых значений)

  183. можешь просто подключить кварц с кондерами или какой–нибудь генератор квадратных (они могут быть и треугольные и синусоида на самом деле) импульсов.

  184. под рукой есть кварц на 4Mhz
    можно по подробнее как его подключить?
    Я сейчас наверно глупость скажу, но помойму как раз кварц не явлается генератором а является частью генератора
    по сему если я подключу его к XTAL1 и XTAL2 то результата не будет ибо это и будет внутренний генератор а нужен внешний.
    Если неправ поправьте

  185. он про LPT написал…
    Я что–то не помню. Вроде в авр вообще кроме 5 вольт ничего не используется.

    Если у тебя DIP–корпус и есть обычный нормальный программатор, то программировать можно в любом состоянии

  186. подключил генератор кварцевый на 1Мгц все заработало спасибо)

    вот только теперь с FUSEами не могу разобраться
    использую Uniprof

  187. Здравствуйте, я чайник.

    У меня есть фотоаппарат и ардуина.
    Я хочу, чтоб ардуина работала как проводной тросик для съёмки.
    Для этого у моего фотоаппарата есть 2.5мм аудио стерео штекер, где на одном контакте всегда(когда камера включена) есть +3.3в, а на другом — земля.
    Если их соединить — вылетит птичка.

    Я прочитал в книжке для чайников про транзистор. Например 2n2222. В книжке написано, что управляющее напряжение на базе, необходимое для открытия, должно быть в пределах от 0.6 от напряжения на катоде до 1 напряжения на катоде.

    Собрав приведённую ниже схему, я с удивлением обнаружил, что транзистор открывается если подать на базу +5в с одного из цифровых выходов.

    Скажите пожалуйста, почему оно работает? А не вредно ли превышение напряжения на базе над напряжением на катоде для транзистора?

    Спасибо.

  188. Биполярный транзистор открывается от тока через переход база–эмиттер. Ток этот вызывает падение на его p–n переходе. Для кремния оно в среднем около 0.6 вольта, и зависимость тока и напряжения аналогично диоду. Но если задаться идеей подать на переход напряжение, то ожидается очень большой ток, наверняка больший чем может выдать порт МК или переход транзистора.
    Из этого следует что сгорит скорее всего порт МК если он не будет включаться как Out, и чтобы этого не произошло, базовый ток надо ограничить резистором. Сопротивление его может начинаться с 330 Ом и простираться до разумных 47 килоом. Можно схитрить, оставить всё как есть, а порт D22 сконфигурировать как In и играться его подтягивающим сопротивлением.
    Но это довольно опасная ситуация, так требуется об этом всегда помнить и проще воткнуть резистор.

  189. а не проще выкинуть нафиг транзистор и подключить 3.3 на ногу напрямую или через резистор. кидаешь ногу на землю и на тебе замыкание. Если очень хочется с транзистором то надо использовать ну никак не биполярный, а полевой. проблем с током не будет.

  190. мне там надо сигналы посылать. как я его выкину нафиг?
    сейчас я подаю сигнал на ногу, и вылетает птичка. без транзистора у меня и тросик есть.

    а какой полевой транзистор можно использовать? марка, модель…

  191. а ты как себе представляешь выходной контур микроконтроллера? там тоже транзистор стоит. зачем еще один ставить если выходной транзистор микры может справиться с током который в него польется из фотика? вот тут только надо убедиться какой будет ток короткого замыкания, я уверен что меньше милиампера будет.
    если сильно хочешь чтобы был транзистор надо использовать полевой. у него входное сопротивление на порядки выше чем у биполярного и есть специальные полевики расчитанные на работу в режиме ключа. тебе нужен enhancement mode n–channel MOSFET (почти все такие). убедись что ему достаточно 5В чтобы полностью открыться. вот например.

  192. Не надо городить ерунду, Taviz дело говорит: подключи 3.3В с фотика к ноге МК и замыкай его логическим «0″.

  193. честно говоря, выходной контур микроконтроллера я представляю как кусок проволки, торчащий из волшебной коробочки. увы :(

    я в своих ебенях нашёл 4n28 от vishay. он–же мне подойдёт, да?

  194. Ну зачем же оптрон? Давай уж трансформатор ставь! :)

    Если ты всё–таки настаиваешь на транзисторе, то тебе подойдёт любой маломощный полевик с изолированным затвором (NDS7002, например), их должно быть везде до кучи.

    А выход МК внутри выглядит как–то так:

    Image #957107, 5.2 KB

    Как видишь, тут 2 полевых транзистора, работающие в противофазе. Поэтому если ток на кнопке фотика не превышает ток, допустимый для контроллера, PROFIT!

  195. уважаемый, да вы ебанулись на отличненко. то что ты показываешь это оптопара. она нужна для гальванической развязки. т.е. чтобы развязать потенциальные уровни земли на разных участках цепи и предотвратить потенциально разрушительный поток энергии. вот если бы ты хотел управлять переключателем на 1000В, то оптопара очень нужна.
    теперь немного теории: TTL и CMOS логические выходы это обычно пара транзисторов (плюс обвес для всякого рода компенсаций, защит по току и т.д.). Выглядит в самом примитивном случае как на картинке.

    image

    верхний и нижний транзисторы открываются и закрываются переключая выход попеременно к +5В или к земле. диод между ними защита от обратного тока вроде.
    тебе надо чтобы твои 3.3В закоротили на землю и нижний транзистор в этой схеме прекрасно это сделает. я бы вот только диод поставил между 5В выходных на микросхеме и 3.3В на фотике. неизвестно как фотик отнесется что его 3.3В пытаются поднять до 5В. Может возникнуть обратный ток который ничего хорошего фотику не обещает.

    размер 500x298, 15.75 kb

  196. а на атмеге можно программно сконфигурировать выход чтобы он был «открытый коллектор»?

  197. ок. спасибо за ликбез.
    ну ведь оптопара сработает–же? фотик мне жалко, он стоит как две моих зарплаты. а оптопара — 40р.

  198. Оптопара пойдёт, даже лучше. Тогда можно не переживать, что в шнурок, торчащий из платы без фотоаппарата, щёлкнет статика и угробит схему. Для управления оптопарой кроме оптопары потребуется резистор на 330 Ом

  199. Ну с ТТЛ ты перегнул :) В современных контроллерах такую схему вряд ли где встретишь.

  200. ок. я об этом и боялся.
    тогда ещё два вопроса:
    1) почему 330? (каждому?)
    2) куда его втыкать? между +ноги и оптопарой, или между оптопарой и землёй?

  201. это резистор, задающий ток на светодиоде.
    Схема включения может быть, например, такой:

    Image #957185, 6.4 KB

    Тогда при задании на ножке контроллера «0″, загорится светодиод, транзистор откроется. Т.к., скорее всего в фотоаппарате уже есть резистор на выходе 3.3В, в коллектор его можно не ставить.

  202. Схема как у Ren9′a. Резистор выбран для стабильного зажигания диода. Выбран более 10 мА. Падение на диоде при этом токе, судя из даташита на оптопару — 1 Вольт. Итого имеем 5 вольт от порта Ardurino минус 1 вольт на диоде — 4 вольта на резисторе. По закону Ома величина его получается 4/10мА = 400 Ом.
    А 330 ом взято потому что эта величина постоянно берется для ограничения токов логики

  203. Мальчики–зайчики, как мне попроще музыку к ардуино (атмел 8 бит) прикрутить?
    В идеале, чтобы мелодии из Марио и Dendy–танчиков играло, а по минимуму чтобы а–ля пианино мелодию могло проиграть. И громкость как–то регулировать… Уровень доступности материала желательно «для программера, не шарящего в электронике».

    PS Мне на «часы с мелодиями».

    image

  204. мне не хочется генерить софтварно через PWM и тем более не хочется читать WAV c SD карточки. Вопрос был про микросхемы, которые сами за меня будут аки миди–синтезаторы работать.

  205. даже если и есть в природе что–то похожее, то не думаю что ты захочешь это платить.
    Не знаю кому это нужно.
    Плохой звук и даже кое–какую речь, как ты уже написал, можно воспроизвести через ШИМ (PWM) или просто генеря нужные частоты. Кому не хватает — используют внутренний или внешний ЦАП. Для взрослых операционных систем ставят внешний аудиокодек чтобы разгрузить процессор.

    Есть ещё микросхемы для дверных звонков, в которые уже намертво записаны мелодии.

    А! Можешь выпендриться и заставить часы разговаривать твоим голосом //www.kit–e.ru/articles/chip/2004_3…

  206. насколько я знаю, есть ЦАП, в которые можно писать нечто (ноту? Длительность? темп? хз короче) и они будут на выходе эту самую музыку играть. Аки мидиплееры. Вроде бы есть и такие же няшки для wav–сэмплов. Вот меня что–то подобное и интересует — чтобы ноты туда загнать через какую–то шину и чтобы оно на выходе играло. Ну и в пару баксов желательно чтобы помещалось. Если УНЧ встроен, то можно еще пару баксов набросить

  207. Чуваки, как сейчас модно к подобному блоку питания прикручивать резервную батарейку?
    Например, часы кормим от сетевого БП на 6 вольт, а если шнур выпал или электричество с утра отключили, то переключаемся на аварийную «Крону». Индикатор горит, звонок звенит, работу не проспали.
    Дайте плиз начальный вектор для копания на эту тему.

    vin

  208. «индикатор горит», мне кажется это лишнее.
    Надеюсь у тебя пьезоизлучатель в качестве пищалки?
    Запитывай только то что нужно запитывать. Контроллер должен знать что напряжение пропало. Должен уснуть и проснуться только по сигналу будильника. Не помню, есть в AVR такое прерывание?
    При прерыванию от будильника он должен проснуться и пропищать пьезоизлучателем и снова уснуть. Возможно, можно вообще обойтись 3х вольтовой часовой батарейкой. Тип CR2025.

    Питание проще всего «разводить» диодами. Хотя надо смотреть на сколько упадет напряжение. Можно несколько в параллель поставить.
    Лучше сделать ключ на полевых транзисторах. Падение будет мизерно. Но нужно считать.

  209. у меня пока что макетная плата и 4 варианта динамиков )
    Подъем по прерыванию у авр есть, только просыпаться придется каждую секунду — в RTC микрухе DS1307 нет будильникового «пыщь!», есть квадратная волна на 1 Гц. Но и тут засада — если часовую микросхему не кормить снаружи, то она уйдет в спячку и перестанет слать волну для побудки в авр.

    Мне кажется, что экономить особо не придется — суммарное время сбоев оценочно часа 2–3 в год. Достаточно яркость убрать в минимум и мерцать раз в секунду или типа того.

    Таки ссылочку можно на примеры? А то гугл отказывается искать фразу «Питание проще всего разводить диодами»

  210. у максима есть специальные микрухи для этих целей. поищи battery management на maxim–ic.com
    у них даже были такие которые могут напрягу апнуть с 1.5В обычной АА или ААА до 9 вольт. они хитро работали с огромной емкостью для мгновенной питания и батарейкой полностью изолированной пока питание есть. как только питание пропадает жрется накопленный заряд с емкости и за это время успеваешь переключится на батарейку.

  211. фигасе, там 1700 разновидностей.
    С ходу нашел MAX1538 — это чудо выбирает аж из трех источников (сетевой адаптер и 2 батареи), причем чухает разряд батареи. Надеюсь что и более примитивные штуки тоже найдутся.

  212. по твоей схеме, как ты описал DS1307 совсем ни к чему. Используй встроенные часы, Люк!)

    Я имел ввиду такую схему: два диоды соединить коллекторами. На анод одного из них подаём основное питание, а на анод другого — батарейное. Если батарейное будет ниже, то батарейка разряжаться не будет.

  213. у AVR пишут стабильность кварца никакая. Программам это пофиг, а часы будут врать по нескольку минут в день. И всякие прерывания вроде тоже приводят к «выпадению» часового счетчика AVR.

  214. есть совсем простенькие. поиск тебе в помощь. как найдешь дай знать я закажу сэмплы. смотри форм фактор только, один раз заказал милипиздрические такие что самое маленькое жало паяльника сразу несколько ножек припаивало.

  215. стабильность кварца определяется самим кварцем. Его точно сильно влияет на его цену.
    Мы используем в одном изделие встроенные часы на мега16. Всё работает. Я что–то слышал что ругали встроенные часы в мегу, но уже не помню. Короче, у нас работает)

  216. ты ж в лондоне? или снимки пришлешь?
    Я по диагонали с утра глянул на этот зоопарк и сложилось впечатление что максимально под мои цели попадают микрухи для мобил и мп3–плееров, которые при подключении к внешнему питанию перестают кушать батарею.

    Вот только засада в том, что вроде бы ВСЕ эти микрухи не только питание перекидывают, но и начинают заряжать литиевый аккумулятор. Мне «крону» заряжать не надо. А те кто не заряжают, насколько я понял, сосут с батареи лишь мелкий ток для спящего режима часов и памяти.

  217. ну дык сэмплы в обычный конверт влезут и все. отправить их в Россию стоит 50пенсов.

  218. а ты на сайте ардуины смотрел? там, оказывается, есть целый раздел «Audio Output» о том, как извлекать из ардуины звуки.

  219. что–то я половину из того списка пропустил ) Сижу, изучаю.
    Но там голяк внешних микросхем, в которые можно пулять мелодии целиком. Или сам софтварно поешь и грузишь проц, или схема на 15 микросхем. А мне бы чтобы одна внешняя «микруха–пианино». Такие бывают?

  220. бывают. у меня в детстве открытка с мелодией была. её открываешь — она противно пиликает. значит бывают.

  221. гы ) я выбрал AVR Dragon. ТАМ он стоит 50 уе, у нас — 3 тыр. Ну и еще на него надо самому допаивать ZIF (хотя если микруху не шить отдельно то не надо) и делать ISP кабель.

  222. хихи, товарищ полковник?
    я как вспомню эту Пפim в дрожь кидает. а что такое оборона? тоже комплекс?

  223. ну тебя нафиг… блять. в кошмарах сниться будет. судя по растяжкам это не за полчаса ставят.
    а мне недавно старлея присвоили. от однокурсника узнал.

  224. в военкомате должны сказать. вообще письма присылают обычно, но я живу не по прописке поэтому узнаю из третьих рук.

  225. я вообще военник протерял, вместе с дипломами. Хотя есть надежда что может у родителей заныкал. Года 3 назад.

  226. Я тут выбирал шаговый двигатель с шагом поменьше и вдруг у меня возник вопрос.
    Что можно сделать половину шага — это я знаю.
    А можно ли сделать, например, треть шага, воспользовавшись ШИМ?

  227. а шаговый двигатель сильно шумный? Традиционный DC и серва жужжат ощутимо. А шаговые как в этом плане?

  228. зависит от того как драйвить будешь. шум получается от вибрации вала, если расчитать фазы так чтобы следующая фаза включалась в момент прохождения мертвой точки предыдущей, то шумит очень мало. Для этого надо делать кастомные драйверы, обычные не поддерживают такую фишку. Если делать дискретные шаги для позиционирования, то жужжит ощутимо.

  229. на моих степперах не слышны шажки. насколько я понимаю потому что я использую драйвер постоянного тока и он выдает именно столько тока сколько надо чтобы сделать шаг. Нагрузка у меня постоянная и поэтому я смог ток подобрать довольно точно. лишней энергии чтобы шуметь нету.

  230. почти без жужжания можно сделать, если есть ЦАП, которым ты можешь задавать много уровней тока, а не стандартные 33%, 66% и 100%.

  231. сэнсэй прав в какой–то мере и дробление уровней уменьшает шум, но главное чтобы вращение вала (имеется в виду момент инерции самого вала мотора плюс нагрузка) четко отставали от вращения магнитного поля внутри двигателя на четверть фазы. тогда максимум силы будет прилагаться на совершение работы, а не жужжание. в идеале нужен сенсор положения вала относительно фазы шага что можно организовать путем измерения вольт–амперной характеристики нагружаемой катушки, но я даже боюсь представить этот гемор.

  232. в шаговых двигателях на удержание фазы тратится почти столько же энергии как на её смену. И если ток нарастает плавно, то это благотворно сказывается на шум.
    Короче, я сам так не делал. Коллега «выпендрился», реализовал с ЦАП’ом и получилось поразительно мягко.

  233. а фазы шаговика он как переключает? меня интересует угол опережения тока к положению ротора. ток по синусоиде меняет?

  234. А у меня совсем ламерский вопрос про пайку.
    Надо припаяться к геймпаду, там на плате около контактов кнопок как раз есть открытый кружок пару мм диаметром. Так вот — провод припаивается, но легко отваливается. Пробовал пару припоев которые были, и с серебром, и с флюсом — одинаково. Как его присобачить намертво?

  235. Хочу сделать автономную электрогитару, но понимаю что мозгов на е изготовление нахватает. Подскажите пожалуйста как можно реализовать усилитель и питание к ней.
    П.С. Вся электроника будет врезана в корпус акустической гитары.

    Условные обозначения: 1 — Накладка со свучками от эл.ги. «Тоника», 2 — батарея (по расчётам можно взять от шуруповерта, на крайний случай маленький аккум.) 3 — Усилитель Вт на 10 — 20, 4 — динамик от радио «Кедр» ПТ 306

  236. тебе по электричкам ходить?)
    В любом случае получится жуткое говнище)
    В школе я сделал звукосниматель для гитары. Магнит должен быть ориентирован в сторону струн. По этому такой тяжело найти. Обычно, если брусок, то полюса у него с торцов, такой нам не подходит.
    Я поступил сурово) Разобрал советский динамик в виде тора. Обклеил картоном и намотал больше тысячи витков провода 0.15 мм или больше в лаковой изоляции, от старого трансформатора. Работало)
    Сигнал со звукоснимателя 50–100 мВ. Нужен предусилитель и усилитель. Тебе проще купить готовые наборы на необходимую мощность. (Правда 10–20 Вт это ты загнул.) Предусилитель можно взять микрофонный. За одно можно сделать овердрайв (дисторшн) :
    Кстати, когда я играл в группе, (в прошлом веке, до кризиса) примочки стоили безумно для нас дорого. Я сваял около 10 различных примочек. Гитары у нас были соответствующие: «Аэлита», «Урал», так что никого это не смущало)

  237. То что получится жуткое говнище эт я в курсе :) Микрофонного предусилителя будет достаточно или нужен ещё усилок?
    А со звукоснимателями проблемы нет, накладна от «Тоники» включает в себя звучки и кучку громкости, тона и переключения между звучками.

  238. подразумевается, что усилитель имеет линейный вход. (0,775 вольт вроде)
    предусилитель должен дотянуть вход до линейного. Микрофонного усилителя будет даже многовато. Если не ошибаюсь, сигнал с электродинамического микрофона порядка 10 мВ.

  239. А подскажите, пожалуйста, нубу.
    Хочу несколько пару таких, таких, а то и таких светилок (для освещения внутренностей шкафа) и запитать их от АА–аккумуляторов, к розетке не буду подключать принципиально. Включаться будет герконом при открытии двери.
    В идеале было бы подключить туда солнечную панельку, чтоб вообще забыть про эти аккумуляторы, но понятно, что схема при этом усложнится в три раза.
    Спаять преобразователь я могу, но только если у меня будет схема — разработке и расчётам, увы, не обучен :( И ещё я подозреваю, что дядюшка Ляо паяет такие штуки вагонами и проще купить, только не могу пока найти нужное. Собственно, вопрос такой — может, кто возьмётся набросать на коленке схему на денежку малую/пиво/сок (если в одном городе живём)? Или просто носом ткнёт в ссылку?

  240. идея — говно.
    Для редко используемых фонарей хорошо подходят батарейки. У них малый саморазряд. Но это обычно не рассматривается)

    Аккумуляторы Ni–MH бывают 2–х типов (упрощённо):
    ёмкостью < 2000 мА/ч — с небольшим саморазрядом, с небольшим выходным током
    ёмкостью > 2000 мА/ч — с большим саморазрядом, с большим током

    12 вольт 3W, это 0,25А. Это не мало. С одного аккумулятора можно комфортно забирать 0,5А, нам хватает.
    Получается что 10 аккумуляторов будут непрерывно светить 8 часов с такой батареей светодиодов. Но один фиг за месяц все они разрядятся.

    Варианты:
    1. 10 батареек. Дорого скучно, зато на полгода хватит.
    2. аккумуляторы — затрахаешься заряжать, так как все будет разряжаться. В итоге поделка будет простаивать.
    3. Солнечная батарея — слабо представляю как это можно сделать при такой мощной нагрузке. Но если разоришся на солнечную батарею полметра на полметра, то ок)
    4. Выбрать источник света поскромнее… можно повышающий преобразователь собрать… Хотя, конечно, дешевле купить китайский фонарик и вмонтировать его в шкаф)

  241. эта штука называется Step–Up converter. Ищи по параметрам и смотри даташиты — там обычно приводится десяток схем на все случаи жизни.

    Картинка из гугла например

    image

  242. ключевой момент схемы — 35 мА. Нам нужно 250, или даже 375 мА, если для светильника 4,5 Вт. Преобразователь снизит КПД. Да и без этого с аккумуляторы должны тогда мочь отдавать очень большой ток.

  243. Во–первых, работать оно будет дай бог, по 5–10 минут в сутки и далеко не каждый день, потому я и стал думать о солнечной батарее. А фонарик не подойдёт, там, в силу некоторых причин, хочу мощный, при этом длинный и узкий источник. Могу поставить несколько, если нужно, фигли там — на стекло прилепить и проводок протянуть :) Для повышёния ёмкости аккумулятора можно применить не AA, а, скажем, тип 18650 Li–Ion, они клёвые.
    По поводу п.4 — я как раз о повышающем и говорил, не разводить же там гнёзда под батареи десятками. Я знаю, что в фонариках современных применяются схемы, которые высасывают аккумулятор почти до конца и при этом дают стабильный световой поток — вот тут нужно нечто подобное.

  244. взлетит, чо.
    Можно готовое подобрать
    Просто я не верю что ты будешь исправно заряжать аккумулятор. Скорее будешь в темноте вещи искать)

  245. вот потому я и думал про солнечные батареи :)
    Если оно будет требовать зарядки раз в месяц, то почему бы и не зарядить?

  246. ты учти что стандартная солнечная батарея от стандартной энергосберегающей лампы ток не генерит. Спектры разные. Только от солнца или лампы накаливания.

  247. Это я знаю, я писал выше, что на окошко могу прилепить. Посоветуй лучше, насколько мощные они должны быть, чтобы за сутки успевали подзарядить аккумуляторы, и можно ли их воткнуть в эту схему?

    Спасибо, прикольная штука, может, это даже проще. Мне нужно ~10 ватт, это значит, 5 штук таких? Как их правильно соединять вообще, все ноги параллельно спаять? Там в даташите ещё три элемента есть для устранения помех, их нужно того же номинала брать в таком случае или изменить как–то?

  248. >хочу мощный, при этом длинный и узкий

    Нам чё–та явно не договаривают!

    А так миллион есть светодиодных пипок нажимного действия как раз чтобы в багажник\шкаф лепить, которые год будут на двух AA работать.

  249. Проще сделать на восьми аккумуляторах и взять солнечную батарейку напряжением выше 12 вольт. От перезаряда аккумуляторы защитить паралельным стабилизатором на стабилитроне.

    размер 500x224, 12.33 kb

  250. Приветствую, знатоки!

    Пожалуйста, помогите с такой штукой:

    Нужна такая схема, чтобы выключателем ее служили две пластины(проводники), которые бы включали схему тогда, когда сами не проводят ток. Блин, сложно сказал.

    Короче, тогда, когда пластины размыкаются, тогда выключатель и срабатывает на включение.

    Такое вообще возможно??

  251. ну вот один из сотни вариантов. Когда S (пластины) разомкнуты — напряжение на нагрузке есть, замкнуты –нет.

    image

  252. хаха. блять. чуть не перебудил всех вокруг смехом. можно припаять выключатель параллельно с нагрузкой. замкнуты, напряжения в нагрузке нет, разомкнуты — есть. проверено, работает.

  253. да это фигня не для джедаев. Предлагаю такой вариант: когда кнопка зажимается, она коммутирует напряжение на нагреваетльную спираль, которая при достижении определённой температуры размыкает термореле. При отпускании кнопки коммутируется охладительная система. PROFIT и гальваническая развязка.

  254. У нас такая в роте стояла на стационарной позиции, сам привод находился внутри небольшого одноэтажного здания.

  255. Нарисовал схему в Eagle — к микропроцесору присоединены 4 х 7сегментых индикатора… и он мне ее проавтороутил в какой–то адский фарш с 25 проклювами платы.
    Чем лучше трейсить или какие настройки автороуту выставить чтобы он выдал все культурно и красиво?

  256. у меня в генетических алгоритмах из такого фарша вполне красивые маршруты делало автоматом. Правда, для автомашин и доставки.
    А про платы народ в сетях инета бает что бывает автоматом тоже красиво. Поминают некий трассировщик TopoR. Пробовал кто?

  257. хорошие авторазводчики стоят туеву хучу денег и используются серьёзными компаниями в серьёзных проектах. Всё остальное — это детская игрушка.

  258. ой ли?
    Голимым ГА (генетическим алгоритмом) эта задача решается на коленке за пару недель кодинга в одно рыльце.
    Про серьезных компаний опередивших человечество на полстолетья откровенное гонево. Скриптами могут докрутить мелочи, но не более того

  259. если внимательно рассматривать скажем мамку компа, то станет видно что разведено коряво.

  260. я могу понять когда 200–500 точек не может оттрейсить нормально, вдруг там сложность n! или n^10
    Но у меня то 7+4 с одной стороны и 7х4 с другой = 11+28 = 39 точек. Это можно даже тупо перебором решать с минимальными отсечениями левых ветвей. А уж через ГА и того проще — пишешь генератор рандомного отфонарного решения и функцию оценки (которая решению выставляет «стоимость» или штрафные баллы) и дальше крутишь ГА пока решение не улучшается в течении минут 5.

    Так какого лешего это до сих пор не реализовано в распространенных продуктах для автотрассировки?

  261. потому что блять, умные люди этим не занимаются. они часы на лампах строят, да в Гималаи ходят. ;–) что ты дурацкие вопросы задаешь?

  262. капитан в моём лице какбе намекает, что разводка электронной платы это не задача коммивояжера. Цель не расположить так компоненты чтобы цепи были минимальны и пр и др.
    В электронике нужно обеспечить целостность сигналов, помехоустойчивость изделия. Эти вещи тяжелее объяснить железяке.
    В общем дело обстоит так, что из моих реальных и виртуальных знакомых автороутером пользуются единицы. В основном чистые инженеры–трассировщики. Которые этим всё рабочее время занимаются. В начале они запускают автотрассировку множество раз, двигают компоненты относительно друг друга, а потом всё разводят вручную. То есть автотрассировка только позволяет сэкономить время на первоначальное расположение компонентов.
    Там вся сложность задавать кучу правил для трассировщика, чтобы было электрически верно. Но изучать и задавать правила, это дольше по времени чем просто развести вручную относительно небольшой проект.
    Другое дело — огромные платы, например материнские платы. Там уже у людей другой софт и накопленный опыт работы по авторазводке.

  263. простите, дяденька, я не обучен радиопаяльникам!
    Сервис по разводке предоставляет кто–то по разумным ценам?

  264. у меня PWM+LED — там хоть и зверская частота в десятки килогерц, но им несколько пофиг на взаимное влияние проводников. Все чувствительные к наводкам элементы (I2C, кнопки, фоторезистор) у меня с другой стороны микрухи и их я могу развести руками. Лениво лишь рисовать шину и все отверстия. Ну и сверлить их потом тоже лениво.

  265. Угу. Нагуглил. Резистор.

    Следующий вопрос.

    Где искать переменные конденсаторы?

    27..47 пФ

  266. Это сдвоенный переменный резистор на 22 килоома
    Наверно из регулятора громкости какого–нибудь кассетника отковырял?

  267. Не не не. Соль в том, чтобы найти не подстроечный, а с нормальной ручкой. Такие дела.

  268. У настольной люминисцентной лампы сгорел электромагнитный баласт (в просторечии — дроссель). Есть несколько электронных баластов от энергосберегающих лампочек IKEA. Мощность совпадает — 11 Ватт. Будет ли работать такая штука и как долго.

  269. Переменный от подстроечного отличается не только удобной ручкой, а ещё тем что расчитан на многократное кручение этой самой ручки. Если поступить так с подстроечником то через какое–то (небольшое, типа сотни) количество поворотов диэлектрик сотрётся и ёмкость будет другой.

  270. уже спаял. Умудрился все разместить в отражателе лампы, слегка переместив выключатель. Отсчет пошел…

  271. после часа работы температура платы около 40 градусов. Тем более в моей конструкции гораздо больше отверстий, чем в цоколе лампочки

  272. практика выявила новую особенность — иногда лампочка долго (до 15–20 секунд) мигает, а уж потом загорается. К счастью. это бывает не так чтобы уж совсем часто…

  273. это значит что либо лампочка старая и выгорает потихоньку, либо баласт слишком тяжелый и тушит лампу раньше чем она уйдет в область негативного сопротивления.

  274. похоже на то… В школе я собирал «вечную» люминисцентную лампу, способную работать даже с перегоревшими спиралями. Там тупо подается несколько киловольт и лампа становится газоразрядной трубкой

  275. посмотрел ту книгу, по которой собирал. Как оказалось, слегка переврал… 900 вольт постоянки.

  276. Теслеры, подскажите, как правильно искать: мне нужны такие штуки, которые в английской терминологии называются rotary encoders, а по сути являются «цифровыми ручками» (digital knobs) — крутишь по часовой стрелке, оно выдает «плюсадины», крутишь против часовой — «минусадины». То есть её можно бесконечно крутить в одно сторону и она будет выдавать сигнал «инкремент», в отличие от традиционных потенциометров, у которых есть пределы снизу и сверху и которые «выдают» просто значение сопротивления.

    Всё, что находил в российской продаже — дико промышленные штуки за 500–5000 руб., а мне нужно пару таких крутилок к Arduino прикрепить. Подскажите, что искать и где.

  277. такую штуку очень просто сделать самому если тебе очень надо. ставишь две оптопары работающие на отражение и под них диск с раскрашенными секторами. как красить можно найти в вики

    Самый дешевый что я нашел китайского производства у нас стоит ?5. это сколько в деревянных?

  278. спасибо, я уже заказал в США вместе с прочим микромусором. Обошлись в 90 рублей за штуку. А ?5 это больше 200 рублей.

  279. Дано: нога микроконтроллера выдающая 5V с ШИМ на 490 Гц. Нога микросхемы управления громкостью, которая регулируется сигналом от 0 до 5.4V.
    Надо: с 5V ШИМ подавать непрерывный сигнал в диапазоне 0—5.4V.

    Насколько я понимаю, мне надо сделать две вещи:
    (1) Поставить интегрирующую RC–цепочку на ШИМ, чтобы получить более–менее плавный сигнал. Максимальное напряжение соответственно упадет.
    (2) Усилить этот сигнал, чтобы подавать его на вход второй микрухи.

    Вопрос в основном по п.2 — как кошерно усиливать такой (видимо, диапазона 0—3V) сигнал в сигнал 0—5.4V? У меня есть:
    (а) Операционник LM358
    (б) NPN транзистор 2N3904

  280. Кажется, я готов переформулировать вопрос всего 40 минут спустя.

    Вот эта схема мне поможет?

    Соответственно, буду использовать LM358.

  281. фильтр надо делать на операционнике и с хорошим сглаживающими характеристиками иначе эти твои 490Гц будут фонить на аудиосигнал. расчитывать фильтр надо так чтобы на 490Гц было минимум 40дБ затухания. Гугли НЧ фильтры на ОУ. это решит сразу две проблемы и усилитель и фильтр в одном флаконе.

  282. погуглил, но не понял, как считать затухание, например.

    Вот даже картинка из даташита. Это ведь то, что мне надо? Только параметры нужны другие. Верно?

    Image #1052520, 29.4 KB

  283. да. это двухполюсный фильтр если мне глаза не изменяют. для двухполюсного фильтра затухание 40дБ/дек [децибелл затухания на декаду частоты], т.е. на каждое увеличение частоты в 10 раз фильтр будет глушить сигнал на 40дБ. Каждый дополнительный полюс дает 20дБ/дек. т.е. тебе надо расчитать f0 так чтобы 490Гц получали минимум 40дБ. При затухании 40дБ/дек тебе надо чтобы f0=49Гц.

  284. пересчитай f0 = 2*Pi/(R1*C1). причем R1 = R2, C1 = C2. Лучше их рядом на плате расположить чтобы температура одинаковая была. Резисторы лучше прецизионные однопроцентники, и кондеры хорошие керамические.
    R3 и R4 отвечают за усиление если я не ошибаюсь. можно вместо них поставить подстроечный на 470k и подкрутить чтобы был диапазон требуемый.

  285. здравствуйте!
    я чайник, и у меня есть incremental rotary encoder e20s2–360–3–v–12–r своот такми даташитом.
    я хочу подключить его к своей ардуине. я уже пробовал с механическим энкодером, но там гораздо меньше проводов.
    то, что у этого энкодера 3 а не 2 выхода я как–нибудь переживу и подключу их к цифровым входам ардуины, но что такое Shield F.G. я уже не переживу.

    интернеты утверждают, что F.G. это Family Guy, но меня это настораживает.

    расскажите мне, правильно ли подключать этот оптический энкодер в цифровые входы ардуины и куда тыкать Shield F.G.

    спасибо.

  286. это металлический корпус прибора.
    Обычно первым касаются эти контакты и потенциалы двух корпусов прибора выравниваются. Например такое происходит при подключении принтера к компьютеру по USB.
    Также прибор вследствие трения набирает статическое электричество. Пользователь сам может разрядиться на корпус прибора, то по идее нужно эти помехи куда–нибудь слить. В идеале на шину заземления всего устройства. Если таковой шины (грязной земли) нет, то обычно соединяют с силовой землёй через параллельную цепочку из конденсатора и резистора.

  287. ещё раз здравствуйте!
    я таки подключил энкодер к ардуине и даже начал получать с него осмысленную информацию.

    но вот ведь какое дело. он на выходах выдаёт те–же 12в, от которых и питается, а ардуина работает с 5в.
    я это как решил — я воткнул оптоизолятор 4n28, так что енкодер своим выходом поджигает диод изолятора и тот открывает транзистор — к базе которого подключены 5в и из эмиттера те самые 5в идут на пин ардуины.

    а тут, оказывается, есть такая штука, как voltage divider — делитель напряжения.
    ну мне и интересно стало — а если заменить оптоизолятор на него, всё будет и дальше работать, да?

  288. Задача:
    есть игрушка, питающаяся от 2–х часовых батареек по 1,5 В. Я хочу запитать ее от USB. Нужно понизить 5В до 3В.
    Можно ли это сделать припаяв последовательно 3 диода к питанию? Они ведь каждый понизит напряжение на 0,7 В, что даст в конце 2,9В.

    Если да, то какие диоды брать? Их тыщи и я не знаю, чем они различаются.
    Если так сделать нельзя, то что делать? Преобразователь DC–DC?

  289. не надо делитель, на нем напряжение будет скакать в зависимости от тока потребления. это некрасивый топорный способ. диодами лучше чем делитель, но все равно топорный способ. прямое напряжение не сидит на 0.7В, а меняется по экспоненте в зависимости от тока.
    есть прекрасные DC–DC микрухи в маленьком корпусе которые выдадут стабильные 3.3В.

  290. на выходе энкодера — 12в. мне кажется, ардуина не сильно обрадуется +12в вместо +5в.
    не? я ошибаюсь?

  291. не думаю что ей это помешает выполнять свои функции. логика обычно работает нормально. я подключал 9В напрямую на вход микрухи.

  292. а в реальных единицах это сколько? 20 центов? тебе же не в тысячных масштабах это производить. вообще делать такие вещи используя делитель напряжения это дурной тон.

  293. Я повторю свой дааавний вопрос, здесь ему самое место:

    Хочу сделать здоровый 7–сегментный индикатор из «холодного неона». Чтобы запитать холодный неон, нужно переменное напряжение: 2000Гц, 30–150 Вольт, и примерно 15–30Вт потребления.

    Вопросов два:

    1. Чем такое дело коммутировать? Т.е. чем дешево и просто делать On1–off от контроллера, подавая на ножки неона питание с общего БП?
    2. Как такое переменное напряжение получить от USB или блока питания на 9–12В. По максимально простой схеме, в идеале — некая спецмикросхема и пара элементов обвязки. В идеале — чтобы от микроконтроллера рулилось напряжение на выходе, впрочем, можно прикрутить PWM к п. 1

  294. да я видел, но там какой–то уж очень мелкий корпус, я просто не смогу припаять своими кривыми руками :) ок, будем копать DC–DC

  295. ну ответ напрашивается сам собой. попробуй. сгорит значит нельзя, не сгорит значит можно. и тогда у тебя будут твердые знания, а не те которые ты почерпнул из сомнительных источников типа этого уютного бложека.

  296. а почему он у тебя от 12В питается? В даташите написано, что он и от 5В умеет.

    image

    Подключаешь его к 5В от ардуины и на выходе будет 5В, которые пускаешь в ардуину.

  297. ах да, пепяка как на картинке лежит у меня дома, внутрь не заглядывал, но пищит ужасно громко. Внутри определенно трансформаторчик.

  298. Возник вопрос про оптопару и управление симистором.

    У меня есть MOC3041M. Вот даташит на всякий случай. В даташите есть схема подключения:

    image

    Насколько я понимаю, HOT = фаза, NEUTRAL = ноль.

    Вопрос: как мне гаратнировать, что у меня один провод всегда будет фазой, а второй нулем, ведь я могу включать вилку в розетку и так и эдак, и в зависимости от подключения, они будут меняться местами? Или оптопаре должно быть пофиг на этот ньюанс?

  299. я пробовал, не сгорело.
    но мне ссыкотно — вдруг сгорит когда–то потом.
    поэтому я и спрашиваю в этом уютном блоге, где, я уверен, собрались профессионалы в своей области. (тролли, говнофотографы, менеджеры…)

  300. у нас это 200 резисторов за 120 рублей и 4n28 за 44р.
    я не к тому, что дёшево/дорого, я хочу знать как надёжней.
    через оптопару сделал и ок.

  301. а, тупанул. Тогда предлагаю просто поставить стабилизатор напряжения на 5В. Что–то в таком духе.

  302. поставь полярную розетку как во всех нормальных странах. британский ученый смотрит с презрением на твою проблему.

    image

    можно поставить тороидный изолирующий трансформатор и тогда разница пропадет, а вообще если больше нигде нету привязи к земле, то и без трансформатора разницы не будет. хорошо бы еще все это заизолировать в двойную коробку.

  303. по фразе «тороидный изолирующий трансформатор» гугл выдаёт девайсы для сварочных аппаратов. В любом случае, я не понимаю, что мне даст трансформатор. Мне же не надо понижать напряжение.

    А что касается «если больше нигде нету привязи к земле», то эту фразу я не понял.

  304. изолирующий трансформатор это гальваническая развязка. коэффициент преобразования у него 1. т.е. ты получаешь на выходе теже самые 220В, но они отвязаны от «земли». после такого трансформатора можно взяться за один из проводов под напряжением и током не ударит потому что разности потенциалов нету. можно взяться за другой и тоже не ударит. ударит только если возьмешься сразу за два провода. может видел такие на стройках вот в такой инкарнации.

    image

    что касается наличия еще одной земли, так это к тому что если у тебя только два провода и больше нет никакой другой точки отсчета, то понять который провод «ноль», а какой «фаза» невозможно. Симистору тоже абсолютно наплевать с какой стороны будет «ноль», а с какой «фаза». Микросхема управляющая симистором наверняка гальванически развязана внутри и ей тоже пофиг. Единственная ситуация когда может возникнуть проблема это если ты «ноль» от той же самой розетки еще где–то используешь и внутри прибора будет идти провод который ты воспринимаешь как «ноль», и при неправильном подключении штекера в розетку образуется короткое замыкание либо напрямую либо через какой–нибудь прибор с низким сопротивлением.

    перечитал и никак не пойму толи плохо объяснил, толи уставший просто…

  305. Действительно, получилось не очень понятно.
    Симистору пофиг, это очевидно. Микросхема на то и оптопара, что между левой частью, которая включена в микруху и правой, которая включена в 220, прямой связи нет. А вот дальше: у меня из той же розетки (от того же шнура) питается БП, выдающий 12VDC. В этот БП включен микроконтроллер, который слева включен в оптопару и собственно командует симистором через оптопару. Вот тут и непонятно: раз у нас опторазвязка внутри оптопары, то КЗ точно не будет и всё ок. Верно ж?

    Меня больше другой момент смущает: почему в даташите указано именно такое подключение? Вот я смотрю на внутренню схему оптопары

    image

    Внутри тоже симистор, и ему тоже пофиг на то, где ноль, а где фаза? А что такое zero crossing circuit? Почитал википедию, не понял ни хрена. Ей важно, на каком проводе висеть?

  306. ок, а с левой стороны где ты берешь напряжение для питания у тебя гальваническая развязка есть? источник питания транзисторный или новомодный с резонансной LC цепочкой? если без трансформатора то нет у тебя развязки и следовательно можно ненароком создать короткое замыкание. ты нарисуй полную цепь и посмотри.

    симистор можно выключить только когда между терминалами нету напряжения. схема ждет когда 220В синусоида проходит через 0 (синусоида пересекает ноль = crosses zero) и в этот момент выключает симистор.

  307. вот схема моего БП

    image

    Стрелочками я отметил те места, где вижу гальваническую развязку. Трансформатор + фототранзистор + фотосимистор. Всё ок?

  308. а знаком земли это обозначено что? корпус? это одна и таже точка слева и справа? а симистором ты что собираешься переключать? +V это постоянка? где +220В?

  309. корпуса у этого БП нет. Одна и та же точка или нет — я не знаю. Как правильно это проверить?
    Симистором собираюсь включать 220В на лампы накаливания.
    +V это 13.5В.
    220В на этой схеме слева, а на схеме оптопары — справа.

    Вот нарисовал свою схему подключения.

    image

    БП включен в розетку, выдаёт 13.5В на микроконтроллер, который пятивольтовой ногой активирует оптопару, она открывает симистор и тот пускает ток через лампу. 220В слева и справа на этой схеме идут из одной розетки.

    Стало понятнее?

  310. т.е. симистор в БП и симистор которым будет включаться/выключаться лампочка это два разных симистора? у тебя там есть симистор подключенный к OVP (over–voltage protection) это другой симистор?

    этот значок земли в кружочке обозначает корпус прибора. Если посмотришь в описании, там алюминиевая подложка это и есть этот самый корпус. зачем его через кондеры подключать к нулю мне непонятно. фонить же будет. когда будешь прозванивать между –V (4,5,6 на CN2) и переменным подключением на CN1 послушай внимательно. Если мультиметр будет издавать короткий писк и замолкать значит на самом деле кондеры там. Я вот думаю если кондер схлопочет пробой, то 220В попадут на землю низковольтовой схемы и если подключены фаза/ноль наоборот и человек в это время держиться за что–нибудь, пиздец будет. странный блок питания. может кто из уважаемой публики знает зачем подключать корпус к земле через кондер жертвуя безопасностью?

  311. т.е. симистор в БП и симистор которым будет включаться/выключаться лампочка это два разных симистора? у тебя там есть симистор подключенный к OVP (over–voltage protection) это другой симистор?

    Да и да.

    когда будешь прозванивать между –V (4,5,6 на CN2) и переменным подключением на CN1 послушай внимательно. Если мультиметр будет издавать короткий писк и замолкать значит на самом деле кондеры там.

    Только что прозвонил — тишина

  312. попробуй поменять местами щупы. может кондеры уже заряжены. он должен пискнуть и замолчать.

  313. ну и забей тогда. значит либо в схеме ошиблись, либо не припаяли эти кондеры. вообще бредовая идея это. а проверь, кстати прозванивается ли корпус между 220В.

  314. между корпусом и обоими 220В. мне интересно на самом ли деле там есть кондер который привязывает один из контактов сети к корпусу. мне кажется это верх идиотизма. катастрофические пробои емкостей с коротким замыканием не такая уж редкость, и я даже в руки такой БП не взял бы, не говоря уже о том чтобы использовать его в приборе.
    или я просто давно работаю с медицинскими приборами и у меня паранойя? мысль о том что мой прибор может убить пациента постоянно сидит в голове и не дает покоя пока все не проверишь.

  315. а я ещё про I2C\WTI спрошу.

    в сети есть мануалы как по I2C\TWI подключать друг к другу атмеги, ардуины, компасы, акселерометры в любых позах.

    image

    а я никак не могу найти как подключать друг к другу устройства с разными напряжениями.
    у меня есть атмега, которая работает на +12в. значит у неё на пине SDA/SCLK тоже будет +12в. а ардуина на +5.
    не, я уже понял — можно подключить и посмотреть, будет ли работать. но ссыкотно. и плата и ардуина денег стоят, так что хочется тыкать наверняка.

    как связывать устройства с разным рабочим напряжением по I2C\WTI?

  316. я не сварщик, но в даташитах уровень переключения с нуля на один дюже конский — буквально от 1 до 5 вольт. Так что думаю, что поможет резистор. Например, ом на 500

  317. извини, но я чайник. объясни, пожалуйста подробнее что ты сказал.
    мне резистор перед едой принимать, или после?

  318. все эти протоколы на физическом уровне работают по принципу не «0″/»1″, а «земля»/»не земля», т.е. засекают они когда другое устройство привязывает шину к нулю. на I2C на физическом уровне вообще открытый коллектор, так что атмега твоя не потянет шину на +12В, а отсоединит ее от земли. это спецом так задумано чтобы у тебя не было проблем подключать разные устройства друг дружке. Тебе надо почитать рекомендации по подтягивающим резисторам в твоем конкретном случае (на картинке это полтора килоома) и поставить такие какие микрухи хотят. вот и все. British scientist peace out. I am On1 fire today. ;–)

  319. I?C использует две двунаправленных линии, подтянутые к напряжению питания и управляемые через открытый коллектор или открытый сток — последовательная линия данных (SDA, англ. Serial DAta) и последовательная линия тактирования (SCL, англ. Serial CLock), обе нагруженные резисторами. Стандартные напряжения +5 В или +3,3 В, однако допускаются и другие.
    источник

  320. Салават правильно написал.
    я не понимаю где ты нашел 12 вольтовый контроллер)

    но когда нужно согласовать однонаправленные шины и скорость не высока, то можно обойтись одним резистором и одним диодом.

    лень рисовать, догадайтесь сами (пишу с планшета)

  321. да нет там никакого корпуса! и алюминиевой подложки нет, где ты про неё прочитал? там обычная печатная плата из стеклотекстолита, на которой все компоненты и запаяны.

  322. А расскажите что–нибудь про разные «земли», а?

    Я так понимаю, что «аналоговую», «цифровую» и «сигнальную» разделают, чтобы помехи не беспокоили соседей по плате. А как это реализуют физически? Куда выводять эти 3 разных земли?

  323. вот у тебя тут на чертеже нарисовано что корпус есть. FG обозначено. такой же значок на принципиальной схеме.

    размер 166x124, 2.77 kb

  324. именно. скачки напряжения при переключении цифровых сигналов вызывают пертурбации в аналоговой цепи. Физически это не означает что земля должна быть разная, просто нужно предотвратить обратный ток в цифровых сетях от попадания в обратную цепь аналоговой части и наоборот. Реализуется либо путем протаскивания отдельных трэков земли до аналоговых и цифровых схем, либо разделения зон заливки медью. Обычно, для сохранения потенциала разные участки заливки соединяют маленьким перешейком (для этого продаются резисторы с нулевым сопротивлением. А вообще об этой теме надо отдельный пост начинать.
    Есть очень хорошие статьи по этому поводу от ведущих производителей. Надеюсь с английским проблем нету. будут непонятны термины пиши пост или в аську.

  325. по поводу сигнальной земли: если ты о точном измерении маленьких аналоговых сигналов, то лучше вообще к земле не подключать такой сигнал. Даже разделение земли не поможет полностью от наводок. такой сигнал лучше пускать на хороший инструментальный усилитель с индивидуальной землей и только потом его обрабатывать относительно общей аналоговой земли.

  326. аа, понял. это дырки для винтов. Вероятно, предполагается, что я привинчиваю их к металлическому заземленному корпусу. но у меня плата привинчена к МДФ. Мне пиздец?

  327. нет, не звякает. нет контакта ни с 220, ни с землей на 13.5В.

    Заодно меня стукнуло 220, пока я проверял этот факт. При том, что БП выключен кнопкой (но включен в розетку) — и не даёт напряжения на выходе.

  328. это касается только совсем маленьких сигналов? Например, звуковой сигнал от компьютера — это маленький аналоговый сигнал или уже нет?

  329. а это ты кондер входной на себя разрядил. гыгы. значит все–таки стоит кондер. странно.

  330. зависит от того насколько он чистый. если у него больше 40дБ отношение сигнал шум, то я бы пустил через буфер чтобы не терять такой чистоты сигнал просто потому что поленился поставить лишний операционник. Если ниже 40, то можешь не париться и пускать напрямую, если все остальное нормально сделано хуже не будет.

    хотя аудиосигнал наверное достаточно сильный, я вообще с аудио не работал, не представляю. он на носителе или немодулированный?

  331. а вообще это нехорошая практика надеяться на выключатель. привыкай вынимать из сети всегда.

  332. причём ватт на 60, с выводными корпусами и чтобы сука не дороже 5$ за всё!
    А то барыги готовые слишком дорого предлагают, да. Причём все.

  333. он на носителе или немодулированный
    Я очень смутно представляю, что это может значить. Аудиосигнал идет с компа, вероятно, это означает, что немодулированный.

  334. эти я нашёл. я хочу такую, которая без металла. чтоб голые дырки — и суй туда что захочешь.

  335. Поставь 2 последовательных резистора с соотношением сопротивлений близким к 5 и дело с концом. Например 75 и 51 кОм.

  336. Это еще почему? А ставить оптоизолятор там где изоляция не нужна — не дурной?
    О, поставь MAX232 или ADM202 — преобразователь из 12 в TTL, но тоже нахрена?

  337. Падение на диодах зависит от тока и температуры, а также от типа диода.
    Поставь стабилизатор простейший, а если ток нагрузки будет полампера и хочется чтобы не грелось — импульсный.
    LP2985AIM5–3.0 — пример линейного
    ADP1111AR — пример импульсника.

  338. Для того чтобы драйвить эл–ваер есть спецовая микросхема mic4826, HV826 или CPC6826, еще много аналогов. У нее есть нога diable чтобы прямо с проца ей управлять. Микросхемы эти стоят копейки, если надо — могу отсыпать. Всё устройство уместится на ноготь мизинца.
    Чтобы выключать\включать китайские блочки как у тебя на фото подойдут любые ключевые транзисторы, я бы взял полевики irlml6402 или подобные.

  339. Нет, фаза и ноль тут однофигственны. Разница лишь в том что если их поменять местами по сравнению с тем как на первоначальной схеме то твоя нагрузка будет под фазой всегда, даже когда выключена. Не везде, мягко говоря, это хорошо но если нагрузка — лампочка в люстре то пофигу.
    Чем управлять собираешься?

  340. Ты что, хочешь для всех сегментов сделать один источник высокого и сегменты коммутировать? Откажись от такой затеи пока не поздно: источник на специализированной микрухе на каждый сегмент выйдет проще и дешевле, а самое главное не будет проблем с емкостным током через закрытые ключи, вызывающим неяркое свечение выключенных кусков. Конечно, его можно на землю еще одним ключиком замкнуть, но тогда много ключиков получится.

  341. в качестве альтернативы делителю напряжения. лично мне проще поставить одну микруху в 3 ноги, чем 2 резистора в 4. а разница в деньгах в 20 рублей не сильно принципиальна, как мне кажется.

  342. ни хуя не понял.

    Вот по твоей ссылке с гугла //tangentsoft.net/elec/bitmaps/vect…
    А вот из чип и дипа //www.chipdip.ru/product/dip–rm–pcb…

    В чем разница?

  343. Где ты видел хотя бы одну такую микросхему, работоспособность которой гарантируется без конденсатора на выходе?
    Без него многие микросхемы начинают генерить и на выходе не 5 вольт, а непонятный сигнал частотой в десятки–сотни кГц.
    Конденсатор потянет необходимость времени на его разрядку и быстрое вращение энкодера можно пропустить мимо ушей.
    Ну и конечно же 2 резистора — это копеек 10, а стабилизатор — раз в 100 больше.

  344. без металлизации дырок то есть? ты ж заебешься припаивать к ним что–либо. в любом случае, таких в Питере действительно не видел.

  345. я тут себе купил вот такие платы //www.sparkfun.com/products/1882 — там не только отверстия с дырками, но и дорожки между ними всеми есть. И ничо — отлично спиливаются напильником. так что ты преувеличиваешь сложность, как мне кажется.

    Пользуясь случаем: никогда не покупайте такие платы, как взял я — с готовыми дорожками — это бесполезный и дикий пиздец

  346. ну я ж не знал что они дешевые и маленькие. Я думал будет коробочка с пачку сигарет и ценой рублей 600 минимум. На каждый сегмент такого не поставишь

  347. почитал, hv826 аж 160 рублей стоит против рубля за cpc6826, при одинаковой распиновке. Это почему так?
    По частоте они все кроме CPC не дотягивают до килогерца, а надо 1500. Более шустрые аналоги есть в природе?
    Многоканальные микросхемы из этой серии бывают в природе или 7 микрух для одного 7–сегментного индикатора паять придется?

  348. Рубль — это ошибка, а 160 рублей — жадность продавца. Реальная их цена у нас — полтора–два доллара.
    От частоты будет зависеть яркость свечения и потребление, китайская коробочка, если мне не изменяет память, давала герц 400 и всё нормально светилось. Сейчас у меня её нету чтобы померить.
    Думаю что при напряжении питания близком к верхнему порогу (3–3.3в) микросхему эту можно немного разогнать в плане частоты и количества навешанного на нее светящегося элемента, критерием того что хватит я бы взял нагрев микросхемы :) .
    Катушку вешай с запасом по току насыщения, при перегрузке и доведении катушки до насыщения с большой вероятностью микросхему можно пожечь.
    Диод бери качественный, конденсатор после диода — лучше не на 100 вольт как в даташите а с бОльшим запасом, на 250 или 500, благо они небольшие и их много например тут. У нас случались пробои этого конденсатора с выгоранием всего вокруг при применении кондёра размером 0805, но нас могли просто наебать поставщики отмотав кондёров на 50 вольт.

  349. параллельно наткнулся на микросхему cpc6530, может это оно самое что мне надо…
    Но мало что понял — она коммутирует внешний высоковольтный сигнал или сама конвертит 5 вольт в указанные 300? Эти 300В с какой частотой вообще? Даташиты какие–то мутные и про обвес ни слова.

  350. ну да, мысль пока есть ) Останавливают технические ограничения — или дохрена паять (28 идентичных блоков я морально не готов распаивать, ибо это 150 деталей) или какие–то дорогущие коммутаторы «all in one» по 300–500 рублей

  351. Нет, эта микросхема тебе абсолютно не нужна в твоём деле. Она никуда ничего не конвертит, просто имеет выходе в виде открытых стоков, позволяющих замыкать на землю до 300 вольт. Забудь.

  352. Смонтировать эти детали займёт реально не больше чем полдня, у страха глаза велики. Если иметь компрессор\дозатор паяльной пасты\горячий воздух то можно уложиться в час.

  353. Кстати ещё тебе идея. Устройство стационарное, питается от сети. Сделай любым способом постоянки вольт 150–200 со средней точкой (2 резистора килоом по 100 и 2 конденсатора микрофарад по 10). Один конец всех сегментов — к средней точке, второй конец — к полумосту из двух любых дешёвых высоковольтных транзисторов, что–нить типа MMBTA42\MMBTA92. Даёшь импульсы на полумост — светится нужный сегмент. Импульсы можно для простоты давать с генератора на логике, коммутируя логическим элементом. Проводов станет ощутимо меньше — все «восьмёрки» будут уложены одним el–ваером, в месте где один сегмент переходит в другой будет зачистка с разрывом тонких проволочек и припайкой провода наружу.

  354. а чем она плоха то? снаружи если подать на неонки питание и другим концом каждый сегмент к ней присоединить?

  355. На неонки или el–wire?
    Неонки (= неоновые лампы) можешь смело ей коммутировать.
    el–wire с электричоской точки зрения — ёмкость, которую нужно туда–сюда перезаряжать чтобы он светился.

  356. Чисто теоретически можно прикрутить, если твой ел–варе снабдить резистором для стекания заряда когда он отключен. Но я не уверен в том что его срок службы не снизится если его накачивать импульсами одинаковой полярности а не чередовать, как требует инструкция.

  357. потом на своей юбилейной выставке ты скажешь — спасибо Люмеру, именно он разбудил во мне художника!

  358. опять же 7 элементов на каждый сегмент = 200 элементов (
    Тогда уж лучше подумаю насчет той микрухи cpc, которую выше советовали

    Ладно, мне не к спеху, попробую что–нибудь еще придумать для упрощения )

  359. Да куда уж дальше упрощать — и так просто шосампесдец. Просто разные варианты предлагаю, в зависимости от того что под рукой окажется.

  360. да меня микроконтроллеры расслабили — один девайс, десятки ног, к каждому напрямую все устройство подпаиваешь и оно работает )

  361. Чюваки, разобрал я CD–плеер и извлек из него моторчик как на картинке. Потыкал в него батареечкой и обнаружил, что шаг равен 20 градусам, ибо на полный круг ушло8im шагов.

    А теперь собственно вопрос — есть ли какие–то хитрозадые методы подробить этот шаг? Ну например, напополам, до 10 градусов?

    image

  362. есть, microstepping называется. вот хорошая микруха для этого. может поделить шаг на 16. только если ты уберешь питание с мотора на микрошаге он держать положение не будет.

  363. что значит «не будет держать без питания»? Вроде бы все сервы и степперы в обесточенном положении крутятся куда угодно?

  364. когда ты попадаешь на natural step, то при отключении питания вал так и останется там сидеть, а если будешь микростепить и вал окажется между двумя ступеньками, то он скорее всего прыгнет на ближайшую когда выключишь питание.

  365. в шаговых двигателях на удержание фазы тратится столько же тока (почти) как и на переключение фазы. Можно сказать что шаговый двигатель потребляет ток равномерно.

  366. чтоб два раза не спрашивать, сразу уточню и за серводвигатель — он тоже так потребляет и работает? А есть элементы управления с какой–то фиксацией, чтобы после переключения ток не потребляло?

  367. есть сервы с тормозами. когда подаешь напрягу реле снимает тормоз и крутит вал, а когда напряжение пропадает вал зажимается тормозом. так делают на всяких инвалидных тележках там где fail–safe оперирование требуется.

  368. ну это же просто очень сделать. ставишь зажим на вал который сжат пружиной. в противодействие пружине ставишь катушку которая активируется тем же сигналом что и мотор. когда подаешь напряжение на мотор, реле срабатывает и раздвигает тормоз чтобы вал мог крутиться, а когда снимаешь напряжение с мотора тормоз сдавливает вал и получается тормоз. можно на вал повесить шестеренку и на тормозе сделать насечки чтобы держало намертво.

  369. эммм… я про готовое решение спрашивал )
    Такую пепяку я сам если и сделаю, то на девайсе не меньше мясорубки

  370. А по тихим двигателям подскажете? Все что пробовал — жужжало довольно громко, хоть сервы, хоть шаговые, хоть классические. Желательно — с низкими оборотами.

  371. Ещё один нубский вопрос.
    Есть вот такая штука, от неё будет питаться светодиодная лента на 12В. Хочу параллельно ленте поставить ещё один светодиод (ему нужно вольта три–четыре, точной цифры не знаю). Можно ли там понизить напряжение просто резисторами или надо что–то другое паять?

  372. Какой ток в этот светодиод надо пустить? Если небольшой (до, скажем, 100–200 мА) — поставь резистор и не парься. Если больше — выгоднее сделать импульсный стабилизатор тока.

  373. А хрен его знает, какой там ток нужен. Думаю, что очень небольшой, так как это обычный мигающий светодиодик, индикатор.
    Попробую подобрать, спасибо.

  374. скажите плиз, если я питаю классические RGB–светодиоды через драйвер типа pca9635, можно ли обойтись без резисторов?

    С одной стороны, во всех схемах предписывают эти резисторы ставить, ибо питание 5 вольт, а светодиоду надо 2–4 вольта. Но видел и хитрожопый метод, где дядька утверждал, что если подать сигнал без резистора, но вдвое короче, то мол потребленная мощность будет как при обычной длительности сигнала при 2,5 вольтах.

    Таки можно вместо резистора просто сделать pwm вдвое «темнее» или есть подводные камни и лучше все же ставить резисторы?

  375. Нельзя. Конечно, микросхема твоя возможно сколько–нибудь времени выживет в таком режиме, но это никто не гарантирует. Привыкай всё делать правильно. И светодиодам нужны не вольты а _милиамперы_, его ВАХ стабилитрону подобна.

  376. я тут совсем ебанулся:
    керамический конденсатор, на борту написано X7R100 104K (103K,223K) — это что? 2,4х10104 (103, 223) pF?

  377. ты прав ты совсем ебанулся. как можно даже предположить что кондер будет таких размеров?

  378. а я об чем? сколько в эти блядях емкость? как, блять, с этой маркировкой разобраться?

  379. X7R это маркировка кондера (материал диэлектрика обычно), 100 — максимальное напряжение в вольтах, XXY(в твоем случае — 104) — емкость: ХХ–мантиса, Y–экспонента, т.е. ХХ*10YpF, K — 10% точность (J–5%, M–.
    //lmgtfy.com/?q=X7R100

  380. Подскажите плиз за питание нихромовых спиралей от розеточки.
    Классическая схема плитки понятна — взяли метр спирали и напрямую включили концы в розетку. Спираль красненькая, все ок.

    Вопросы по нестандартным схемам:
    1. Как–то просто, без диммера, можно сделать подобное для 5–сантиметрового отрезка нихрома? Прямое вкючение думаю коротнет пробки.
    2. Как–то просто, без диммера, можно ли регулировать мощность «плитки»? (пофиг, ступенчато или плавно) Или только параллельное подключение такой же второй спирали?

  381. 1. Берёшь тестер и замеряешь холодное сопротивление. Потом считаешь коротнет или нет. Если спираль не толстая, то скорее она перегорит, а не пробки.
    2. можно диод жирный последовательно поставить. Пол–периода пойдёт тогда. Но лучше всё же, как в бытовой технике, галетным переключателем обмотки коммутировать.

  382. подскажите! есть пару блоков питания, с 3–фазным 220вольт( блоки питания из UK), как их подключить к российским 220 вольт, двум фазам? есть в природе переходники?

  383. в России тоже используются трёхфазное оборудование: электроплиты в домах, всё силовое оборудование на производстве…

    Давай поточнее. Но скорее, проще сказать — «никак».

  384. Чуваки, а как бы мне включить штук 15–20 таких вот «палочковых» люминисцентных ламп сантиметров 15 длиной?
    В магазине мне втирали, что стартер (дроссель?) под каждую из них специальный и их надо по одному на лампу. Дроссели здоровые и тяжелые, поэтому мне бы хотелось или обойтись одним мощным для всех ламп, или некими махонькими дросселями размером не более спичечного коробка. Может их как–то самому спаять можно?

    Что делать? Что читать? Как подключать?

    image

  385. они у меня пока что только в голове )
    Я хочу взять таких палочек длиной 136–220см / 4–8ватт (эквивалент 20–40вт накаливания) и собрать из пары десятков этих палочек некую люстру. ПРУ в их составе вроде бы нет? Там же просто колба, электроды и вывод контактов наружу.

    20 дросселей даже без учета цены и объема будут весить под 10 кило и это ни разу не вариант

  386. ну современные лампочки горят без всяких прибамбасов. сходи в магазин, там наверняка есть такие что включаешь прямо в розетку. у меня дома такие стоят в тонкой щели между шкафом и потолком. длина 30см, диаметр 15мм, включается напрямую в розетку на 240В.

  387. ты там что, решил отомстить бабке за «люстру» и завесить этими лампами всю квартиру? :)

  388. купи вот такие image и вод другая фотка image в комплекте идет держатель лампы лампа шнур для включения И… шнур для коммутации еще одной лампы в общем соединять ты их можешь сколько угодно в общую цепь. вот только стоят они чтото рублей по 300 наверное.

  389. ну да. ты даже дневной свет под обычную лампочку сделаный разбери. там в цоколе (резьбе куча всего и трансформатор и диоды и кондеры)

  390. а как бы мне задешего поиметь штук 20 таких стартерчиков?
    Лампы (d = 12мм, L=156мм, 4W) стоят 35 рублей. Сумма 35р х 20 = 700. А если к ним покупать светильник, то 500 руб х 20 = 10 тыр, что сильно дохрена.

    И подходят ли стартеры от спиральной лампы E27 на 20W к «палочке» (d = 12мм, L=156мм, 4W)?

  391. 20 штук по 300 руб = 6 тыр. Дороговато блин, но подумаю.
    Мне корпус, шнур и защитное стекло нафик не нужны, а в них наверняка большая часть суммы зарыта.

  392. купи одну, разбери посмотри что там используется а потом ищи тоже самое в радиомагазинах. я обычно так и делаю.

  393. Здравствуйте.
    В электротехнике понимаю мало, если бы понимал — нашем бы все в интернете сам.
    Есть 4 цепи, в этих цепях — стандартные светодиоды, максимальное напряжение — 3В (не сгорают впрочем и при 4.5В). В каждой цепи — от 4 до 8 светодиодов, соединенных параллельно.
    Есть универсальный блок питания Robiton, на котором можно устанавливать выдаваемое напряжение, от 3 до 12В с шагом 1.5В. На нем наклейка:
    «Выход: 3–4,5–6,7.5–9В –– — 1000мА
    12В –– — 900мА 10,8ВА макс.»
    Надо сделать так чтобы светодиоды в этих 4 цепях плавно загорались и тухли по очереди (не сами отдельные светодиоды, а все 4–8 что соединены в цепь), время разгорания и затухания — секунд по 15–30, примерно как на китайских гирляндах на елке. Пока одна цепь горит, остальные три не горят, и так по очереди в бесконечном цикле :) Очень было бы круто если время разгорания и затухания можно было бы регулировать какой–нибудь крутилкой.
    Сделать что надо из разборанной китайский гирлянды с микросхемой внутри не получилось (впрочем, не получилось потому что она от 220В питается, и я выпаял из нее 2 сопротивления, потом конденсатор, и на ней нет маркоровки а по той надписи что есть в интернетах не находятся схемы включения, короче не вышло).

    Есть магазин «Чип и Дип», есть бюджет рублей 500, есть паяльник, канифоль, олово. Что конкретно купить, как спаять? С чтением схем никак, //s–led.ru/garlands например вводит в ступор.

    размер 386x500, 10.55 kb

  394. а меня вводит в ступор твои мотивации. Зачем это тебе нужно? Если ты не можешь понять схему, то ты и собрать её скорее всего не сможешь.
    За 500 рублей можно купить новую китайскую гирлянду.
    Задача твоя усложняется желанием плавно управлять гирляндой. Это сложнее.

    Слушай, купи хипстерский набор Arduino. Это вероятно будет дороже. Прикрутишь 4 транзистора, напишешь 20 строк кода. Может полезнее будет.

  395. если бы не было нужно я бы не морочился.
    купить гирлянду не вариант потому что светодиоды эти уже расположены и соединены нужным образом.
    поэтому и пишу, всяко сложнее.

    адруино — из пушки по воробьям, и по функционалу и по цене. я представляю что схема там простецкая будет по итогу и компонентов 10–15.

  396. так может есть уже какая–нибудь готовая микросхема с функционалом ЦАП? +конденсатор правильно подобранный по емкости (или 4? :) поэтому я здесь). в адруино нет необходимости, условие ТЗ можно сказать.
    если готовой микросхемы нет — можно включать не плавно а резко, просто хотя бы включать по очереди цепи с 1 по 4.

  397. я программер и ни разу не электронщик, так что даже мультивибратор без мануала нарисовать не смогу, недаром меня прямо в топике помянули ) А с ардуиной все понятно. Если смущает цена, можешь купить attiny2313 за 100 руб, прошить в нее программу и рулить с нее.

    PWM преобразователи есть, только их надо с чего–то управлять вроде бы…

  398. если можно резко, то проще.
    Ухтыжблин что яндекс выдал.

    Image #1123340, 48.7 KB

    Надеюсь идея понятна.
    Тиристоры, диодный мост — естественно не нужны.

  399. Посоны!

    Главный ламерский вопрос — как и насколько геморно переделать американский зарядник для аккумуляторов шуруповерта 110V на наши условия 220V? Может кто–то этим занимается и сделает под заказ?

    Пациента зовут Makita BDF452HW, это дрель–шуруповерт. Аккум на 18V х 1,5А/ч, заряжается как–то хитровыебнуто за 15 минут со встроенной в аккум и зарядник навороченой диагностикой.

    Выглядит вот так.

    image

    Таки стоит за это браться или забить и взять российский вариант (дороже на 3 тыр)?

  400. переделывается очень просто. там есть варактор (или как эта фигня называется по–русски) который следит за перенапряжением в сети. на пиндосовских он на 180В. выпаиваешь и впаиваешь на 300В. все. переделывал американскую технику под английское напряжение. Если техника дорогая то желательно подключить через латр и поднять напряжение медленно до 220 одновременно наблюдая что зарядник не дымится и напряжение на клемах стандартное.

  401. Апдейт — нашел инструкцию по переделке. Оцените плиз ее вменяемость…

    и картинка покрупнее:

  402. понял примерно половину )
    Посмотри плиз инструкцию, что я нарыл в инете (дублирую линк на нее). Она годится?

  403. и еще один мануал (чтоб был)
    Модель та же, но внутренности чуть другие, видимо другая версия

  404. вполне вменяемая инструкция. я кондеры не менял потому как лениво было и все работает. я думаю у них запас по напряжению приличный, но кондеры дешевые и в принципе можно поменять. Варистор (что такое варактор?) менять обязательно. эта фигня взрывается с большим количеством шума, дыма и осколков при перенапряжении. транзистор можно не менять. я бы не стал. если найдешь тот который они хотят можно и поменять, но я бы не стал морочиться.

  405. я сейчас себя чувствую как человек, который скачал рецепт «как вылечить хромоту» и обнаружил, что в аптеке всех этих импортных лекарств нет, а аналоги хз — подходят или нет…

    Из того что есть в наличии, по наитию, интуитивно подобрал такие аналоги:
    1. Кондер на 220 мкф / 450В
    2. Варистор JVR–14N361K (хз, что у него за параметры «главные»)
    3. Кондер 22 мкф 450В (он не 13 а 16 мм, поместится ли…)
    4. MOSFET 2SK2611 datasheet (вот тут я блин вообще не в теме — то ли я выбрал или оно выгорит сразу же) подбирался как аналог 2SK3679 datasheet
    Ну и термопаста и предохранитель керамический. Но тут уж я способен сообразить :)

    Все нормально или я где то накосячил с выбором аналогов?

  406. 1. кондер годится.
    2. С варистором самый важный параметр это напряжение срабатывания на переменный ток. 230В вроде нормально. Если сгорит быстро можно будет поставить побольше на 250 например, но не должен.
    3. годится, впихнешь как–нибудь.
    4. я бы не стал менять. я вообще разницы не вижу между этими транзисторами. внимательно правда не читал. IV характеристики тоже практически идентичные. не вижу смысла менять.

  407. я протупил. те два транзистора что ты указал это ты замену нашел в чипдипе для рекомендуемого? годится твоя замена. на некоторых форумах пишут что не меняли транзистор и он у них сильно греется при заряжании батареи. видимо выходит пиковое напряжение за пределы 600В на выходном контуре трансформатора. Если нашел замену поменяй лучше. если будет медленно нагреваться может пожар устроить.

  408. как тебе техника макита, кстати? я тут недавно дрель/шуруповерт покупал и взял Хитачи. были на выбор всякие Black&Decker, Bosch, ну и местные фирмы. взял японский потому что в руке лежит хорошо и цена вменяемая. Макита была в два раза дороже всего остального.

  409. да я только домой зашел из трензала. Новокупленная дрель еще в рюкзачке )

    Макиту выбрал по рекомендациям с этого сайта : //www.cordless–drill–reviews.com/be…
    До этого специально шлялся по магазинам и сравнивал разных производителей. Выяснил, что в природе есть «Bosch и все остальное». И хз что лучше: у боша механизм тише (дома вечером сверлить досочки), при остановке тормозит мягче, но, сукабля, патрон люфтит ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ. Ощущение, что какие–то долбоебы приняли на работу пьяных токарей и они шлепают кривые оси. И с этим люфтом кончик сверла гуляет примерно на 0,3–0,5мм. Это немного, но на весу с таким люфтом хрен просверлишь алюминиевую детальку — сверло спиралью уезжает по плоскости и приходится накернивать кучу дырок что лениво и в полночь порадует соседей ударами молотка по керну. И только дальше можно тихонько сверлить все это счастье.

    Макита (и другие не–боши) имеют нулевой люфт, но громковато жужжат и тормозят мгновенно, что вызывает рывок (можно сломать микросверло на 0,8 мм).

    Ну и в этой модели идет 2 аккума и они литиевые. То есть легкие и без эффекта памяти

  410. ну еще я облизывался на Panasonic (интуиция говорит что у них клеви дрели, да и сайт выше подтверждает). Но в Москве их пощупать практически негде, так что откинул этот вариант

  411. спасибо, завтра пойду затариваться этим барахлом, а пока играюсь остаточным зарядом в аккумуляторах дрели )

  412. Затарился, перепаял. Померял сопротивление: 160КОм. Включил последовательно с лампочкой. Лампа горит, на зарядном девайсе все мертво. Включил прямо в сеть. Вилка оплавилась, пробки вылетели, на девайсе сгорел минимум предохранитель.

    Я долбоеб или инструкция по перепайке кривая? Девайс лечить или забить и купить российский?

  413. ну и варистор проверить можно отдельно, хотя если он дефективный должен был взорваться.

  414. кондер 330мкф/400В и 22мкф/450В. Тот что 330мкф прозвонил в меру понимания… омметром.Показывал ересь, но при инвертировании показывал минусовые значения, думаю что рабочий.

  415. Варистор как проверять? Я на него термоусадку нацепил прозрачную. Внешний вид неповрежденный

  416. блин, в домашних условиях даже не знаю. и кондер и варистор нелинейные элементы и пробой может проявлять себя только при высоком напряжении. если есть другие кондеры поменяй их. варистор вообще убери пока.

  417. ну исходные не надо. купи еще парочку таких же. моежт просто протекающий кондер попался. ты же электролиты ставишь? может слой плохой попался или еще чего.
    Варистор убери совсем, только вноси изменения стадиями, т.е. выпаял варистор попробовал, не работает дальше вынимаешь кондеры, не работает… ну и так далее. чтобы если вдруг заработает стало понятно что там такое происходит.
    и заведи себе ЛАТР желательно с амметром чтобы можно было пробки не жечь и еще станет заметно пробой наступает сразу или после какого–то напряжения.

  418. А идея хорошая. Мне проще чем генератор+176ие8 в голову бы не пришло: а вдруг завтра заказчик захочет не 3 а 4 лампы?

  419. Варистор должен быть вольт на 360–390 минимум, ибо при ~220 вольтах в пике 310. Так что делать надо ровно как описано, без лишней самодеятельности.

  420. Перед проверкой омметром разряжай конденсаторы полностью, это решит проблему с ересью в показаниях.

  421. После включения импульсного БП последовательно с лампой, если последняя загорелась, никогда не пытайся включить БП напрямую в сеть — наебок обеспечен. Мощность лампы выбирай одного порядка с мощностью БП, это убережёт от ложных загораний лампы (например, лампочка от холодильника 15 Вт последовательно с киловаттным БП) или наебка БП (киловаттная лампочка последовательно с зарядником от телефона).

  422. После того что у тебя там произошло проверь диодный мост: он мог быть на более низкое напряжение и твой наебок может быть связан с его пробоем. Ну, или пробоем транзистора. Определить это можно без труда тестером.
    Инструкция претендует на адекватность, но я бы ещё проверил:
    1) Допустимое обратное напряжение диодов диодного моста — должно быть не ниже 800В. При несоответствии — заменить.
    2) Допустимое напряжение транзистора — лучше чтобы оно было вольт 800–900, не меньше. При несоответствии — подобрать аналог и заменить.
    3) На первичной обмотке трансформатора стоит демпфирующая цепочка, конструкция ее может быть разной. Она может содержать защитный диод, так вот в зависимости от того как он включен и на какое он напряжение возможно потребуется его замена на более высоковольтный.
    4) Если трансформатор не был изначально расчитан на работу от ~220В входного напряжения то это грозит нашему преобразователю следующим: длительность импульсов ШИМа упадёт, ток в пике возрастёт, потери в трансформаторе тоже возрастут, ток пульсаций выходного конденсатора станет больше. Это говорит о том что неплохо было бы улучшить условия охлаждения этих компонентов, если после пробной прогонки покажется что они перегреваются. Транзистор, кстати, тоже будет греться сильнее.

  423. Принцип как раз я понял. С бОльшим количеством ламп придётся добавить узел начального запуска, ибо никто не знает в каком состоянии будут логические элементы в момент включения.

  424. та RC–цепочка, у которой тау времени будет меньше — зарядится быстрее. Это и запустит переключение.
    Честно говоря, не понимаю в чём разница между количеством логических элементов.

  425. В длинной цепочке по кругу может «гулять» несколько единиц одновременно. Если пользователю неважно, сколько лампочек будет гореть одновременно и с какой всё это запустится то расширение этой схемы имеет полное право на жизнь, просто я предпочитаю более определённые по результату решения, даже если они требуют больше деталей.

  426. варисторы маркируются по rms (во всяком случае в буржундии), а не по пиковому напряжению.

  427. Если родной блок питания wifi точки доступа даёт 12 вольт, а в наличии есть бп от ноутбука на 19, и больше нет ничего, даже вольтметра, то как долго точка проработает в таком режиме?

  428. ответить на этот вопрос нельзя. от минуты, до бесконечности.
    Производитель мог использовать, к примеру, конденсаторы на 16 вольт и они быстро деградируют.

  429. Здравствуйте!

    У меня есть мысль и я её думаю. Я хочу сделать большую батарейку для своего нетбука (он кушает 19В, 2.1А).
    Для этого я хочу взять 3–4 батарейки (22.2В, 5А\ч), соединить их параллельно.

    Потом я возьму стабилизатор на –5В, 1.5А, стабилизатор на +24В, 1.5А, сделаю из них +19В, 1.5А.
    Потом посчитаю и сделаю ещё один стабилизатор на +19В, 1.5А. Снова соединю параллельно и получу +19В, 3А.

    Полученную кашицу подключу к нетбуку.

    Внимание вопрос: взлетит? В смысле, верно ли я рассуждаю и будет ли схема работать как внешний источник питания для нетбука?

    Спасибо.

  430. скорее всего не взлетит, если ты хочешь подсоединять вместо штатной АКБ, если же ты хочешь вместо сетевого адаптера то должно заработать.

  431. ну ты и извращенец.

    Не проще в таком случае взять регулируемый стабилизатор на ток порядка 3А?

  432. не взлетит. У аккумулятора низкое внутреннее сопротивление. К тому же 2.1 А это среднее значение. Ноут может требовать краткосрочно гораздо больше.
    Схема твоя чудовищна.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>